7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли
7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли.
Как стать неопытным строителем, который захотел построить уютный дом из профилированного бруса своими руками? Закажите домокомплект в местной компании по строительству домов, сэкономьте на этом шаге кругленькую сумму денег и приблизьте дату заселения.
7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли
Для строительства бревенчатого дома вам понадобятся некоторые плотницкие навыки. Дом строится в несколько этапов. Сборка каркаса из профилированного бруса должна производиться по определенной технологии, чтобы получить наилучший результат. Важно сделать правильные расчеты и выбрать подходящие материалы. Этот процесс, выполняемый профессионалами, гарантирует строительство дома в кратчайшие сроки и экономию средств.
Укладка деревянных профилей по правильной технологии гарантирует качественное строительство
Подготовка фундамента
Ленточный фундамент считается лучшим основанием для строительства дома. Для этого удаляются камни и растительность, выравниваются неровные участки и ямы. Когда участок выровнен, его размечают кольями. Затем выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты будущего здания и грунта, а ширина — не менее 25 см. Профилированный брус довольно легкий, поэтому для одноэтажного здания можно использовать мелкозаглубленный фундамент.
Если вы возводите многоэтажное здание или строение на неустойчивом грунте, то ваш фундамент должен быть адаптирован к высоте промерзания грунта. В среднем это значение составляет 1,2-1,5 метра.
Для фундамента необходимы следующие материалы:
бетон, песок, щебень;
опалубка;
армирующие прутья.
Каждый дом начинается с подготовки фундамента. Траншея заполняется песком и гравием и укладываются прутья с сеткой для усиления фундамента. Рекомендуется не сваривать прутья, а соединять их сеткой. Крепится опалубка, а затем все заливается бетоном. Для приготовления цементного раствора используются цемент, песок и щебень — все ингредиенты хорошо перемешиваются. Соотношение материалов составляет 1:3:4, а качество цемента должно быть не ниже 400. Фундамент должен отстояться около 2 недель.
Выбор материала
Первый шаг к строительству деревянного дома своими руками — нарисовать проект и выбрать материал. Дизайн здания зависит от ваших желаний, но есть несколько общих рекомендаций по дереву
Структура и преимущества клееного бруса
Все детали, используемые для строительства деревянных домов, делятся на несколько групп. Эта классификация зависит от профиля изделия, его структуры и влажности.
Различия в функциональных параметрах этих материалов также значительны:
ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;
Обратите внимание! Некоторые модели профилированных деревянных блоков даже имеют специальное углубление для установки теплоизоляционной ваты. Использование этой технологии утепления значительно повышает энергоэффективность стены.
что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
Разнообразие реек из ламинированного шпона
по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.
Как сделать ерш для чистки дымохода своими руками: практические советы по выбору материала и изготовлению.
Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для строительства деревянной бытовки. Однако в последние годы предпочтение отдается цельным профилям воздушной сушки. По мнению большинства экспертов, именно это сырье предлагает наилучшее сочетание цены и эксплуатационных характеристик.
Укладка первого ряда
Для строительства используется только ровная и прочная древесина без видимых дефектов. Используется только светлая и сухая древесина. Используются только светлые и сухие материалы; если видны серые порезы или пятна, их не следует использовать. В процессе строительства дополнительно применяются рубероид, битум, нагели и антисептики.
Высушенный фундамент покрывают асфальтом, а сверху укладывают рубероид, шириной не менее 20 см от фундамента, с равномерным нависанием краев с обеих сторон. Такой вид гидроизоляции защитит будущее здание от влаги. На всех стыках рубероид следует укладывать с нахлестом в 10 см, окунать в асфальт и прижимать. Перед монтажом необходимо определить тип соединения на углах. Выгоднее подрезать верхнюю древесину снизу и наоборот снизу. Такой тип соединения экономит материал, а края не выступают за углы здания.
Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшей распиловки срубленного материала. Перед сборкой древесину обрабатывают антисептиком, сушат и только после этого сверлят отверстия с интервалом 50 см по всей длине дерева. На каждую сторону кладут по два куска дерева, сверху кладут еще один кусок дерева и делают пазы в краях дерева. Ряды выравниваются, углы подгоняются, а любые выступы исправляются строганием.
Каждый брус дома устанавливается на свое место
После закрепления первого ряда деревянный дом собирается с опорной плитой и основанием стен. Используются балки размером 15х10 см. В балках вырезаются пазы с интервалом 40 см (рекомендуется использовать Т-образные пазы), а концы балок должны быть отрезаны. Этот метод повышает прочность соединений. После укладки балок их выравнивают по горизонтали, чтобы убедиться, что они ровные.
Утепление
Нужно ли добавлять изоляцию в деревянный дом? Начнем с небольшого лирического отступления. Правила теплоизоляции современных домов содержатся в приложении к СНиП 23-02-2003.
Нормативное термическое сопротивление стен зависит от климатической зоны и должно примерно соответствовать следующим значениям:
Термическое сопротивление однородной стены равно отношению ее толщины в единицах СИ (метрах) к теплопроводности в Вт/м*К;
Теплопроводность сухой сосны в направлении поперек волокон примерно равна 0,1 Вт/м*К.
Легко подсчитать, что сухое дерево толщиной 150 мм (0,15 м) имеет термическое сопротивление 0,15/0,1 = 1,5 м2*К/Вт. Это значительно ниже требований СНиП 23-02-2003 даже для чрезвычайно мягких зим южных регионов страны — Краснодарского края и Крыма.
Как конопатить сруб: технология и материалы.
Это имеет два практических последствия:
Для наиболее теплых климатических зон минимум размеров бруса, необходимый для возведения сруба без дополнительного утепления – 200х200 мм;
При толщине стен меньше 200 мм или в более холодных регионах сруб нуждается в утеплении.
Теплоизоляция стен с облицовкой пенополиуретаном.
Примечание: Наружная изоляция деревянных стен предпочтительнее внутренней. В этом случае точка росы (конденсации) находится в толще изоляции, что предотвращает увлажнение древесины и, как следствие, ее гниение.
Цена несоблюдения этих рекомендаций — неоправданно высокий расход отопительной энергии в холодные пиковые периоды.
Укладка первого ряда
Для строительства используется только ровная и прочная древесина без видимых дефектов. Используется только светлая и сухая древесина. Используются только светлые и сухие материалы; если видны серые порезы или пятна, их не следует использовать. В процессе строительства дополнительно применяются рубероид, битум, нагели и антисептики.
Для прочности конструкции используются дюбели для крепления древесины
Высушенный фундамент покрывают асфальтом, а сверху укладывают рубероид, шириной не менее 20 см от фундамента, с равномерным нависанием краев с обеих сторон. Такой вид гидроизоляции защитит будущее здание от влаги. На всех стыках рубероид следует укладывать с нахлестом в 10 см, окунать в асфальт и прижимать. Перед монтажом необходимо определить тип соединения на углах. Выгоднее подрезать верхнюю древесину снизу и наоборот снизу. Такой тип соединения экономит материал, а края не выступают за углы здания.
Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшей распиловки срубленного материала. Перед сборкой древесину обрабатывают антисептиком, сушат и только после этого сверлят отверстия с интервалом 50 см по всей длине дерева. На каждую сторону кладут по два куска дерева, сверху кладут еще один кусок дерева и делают пазы в краях дерева. Ряды выравниваются, углы подгоняются, а любые выступы исправляются строганием.
Каждый брус дома устанавливается на свое место
После укладки первого ряда сборка деревянного дома включает в себя укладку плиты перекрытия и основания стен. Вам понадобятся балки размером 15х10 см. Пазы прорезаются в древесине на расстоянии 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать Т-образные пазы), а концы балок следует обрезать. Этот метод повышает прочность соединений. После того как балки установлены на место, их выравнивают по горизонтали так, чтобы они были заподлицо.
Особенности профилированного бруса
Профилированная древесина — это строительный материал, получаемый из хвойных пород дерева, таких как сосна, кедр, ель и лиственница. Если вы внимательно посмотрите на материал, то заметите, что внутренняя сторона гладкая и ровная, а внешняя — полуовальная или может быть также гладкой. По бокам имеются специальные пазы и язычки, которые позволяют быстро и точно соединить древесину. Основным преимуществом профилированного бруса является его экологичность, так как он производится без клея. Кроме того, материал очень теплый и относительно недорогой. Эти моменты привлекают многих людей. Как уже упоминалось ранее, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для строителей-самоучек. Однако помните, что профилированная древесина имеет поры. Со временем там может появиться плесень, грибки и т.д. Поэтому всегда необходимо защищать древесину специальным антисептиком для дерева. В профилированной древесине почти не бывает трещин, но если они появляются, то со временем расширяются. Очень важно следить за тем, чтобы сколы не переросли в трещины. Также помните, что все деревянные дома не переносят влагу. Поэтому внимательно следите за своей крышей и не откладывайте ее ремонт. Если ваш дом периодически подвергается воздействию холодной погоды, вам следует добавить дополнительную изоляцию.
Как сделать засов или задвижку на распашные ворота из профнастила своими руками.
Начало строительства дома из бруса
Очень важно составить план дома из профилированной древесины. При составлении плана необходимо тщательно и точно произвести все расчеты, так как это играет очень важную роль при покупке материала. План будущего дома можно разработать самостоятельно или обратиться в строительную компанию. Прежде чем начать подготовку к строительству, вы должны знать, что лучшее время года для строительства — зима. Если вы планируете заготавливать древесину самостоятельно, то лучше это делать в холодное время года и сушить ее в доме в течение длительного времени. В этом случае древесина будет усыхать равномерно и спокойно. Однако не переусердствуйте — в сильные морозы лучше воздержаться от такой работы, так как древесина может стать очень хрупкой. Если вы заготавливаете дрова самостоятельно, то следует учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. Затем следует ровно распилить бревна и обработать их специальным консервантом. Вы можете купить готовый материал, который нарезается в соответствии с вашими требованиями. Вы также нарезаете пазы, и вам остается только собрать дом из профилированного бруса своими руками, как строительный набор.
Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо изучить геологические условия. Для этого необходимо выяснить уровень грунтовых вод и состав почвы, а также проверить планы фундаментов домов, уже построенных в этом районе. Для домов из бетона, кирпича или бетонных блоков часто строят непрерывные фундаменты. Строительство таких фундаментов относительно просто, но требует больших материальных и трудовых затрат. Фундамент со столбами, сваями или плоскими лентами идеально подходит для деревянных домов. Давайте рассмотрим форму плоского закладного ленточного фундамента. Все начинается с плана местности. Здесь очень важно быть точным. Отметьте колышками внешние и внутренние углы здания. Затем нужно соединить их ниткой, чтобы определить объем. Это даст вам представление о том, как должен выглядеть фундамент. Затем можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 см. Но и слишком глубокой она быть не должна, так как мы строим дом из профилированных балок, и вы не хотите своими неосторожными действиями поставить под угрозу прочность конструкции. Достаточно двух совковых лопат. Не следует отступать более чем на 20 см от первоначальной отметки. Затем следует засыпать подушку из гравия. Покройте дно траншеи слоем песка (или уплотненной почвы) толщиной 10 см и слоем гравия такой же толщины. Вы можете
Источник (автор): https://obystroy.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-doma/7-glavnyh-etapov-tehnologii-sborki-brusovogo-doma-ot-podgotovki-fundamenta-do-montazha-krovli/
7 главных этапов технологии сборки брусового дома – от подготовки фундамента до монтажа кровли
Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.
Toggle
Подготовка фундамента
Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты бедующей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.
Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.
Для фундамента нужны следующие материалы:
бетон, песок, щебень;
опалубка;
армирующие прутья.
Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.
Укладка первого ряда
Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.
Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.
Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.
После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.
Разметка бруса
При сборке стен рекомендовано нарисовать схему сборки с указанием номера венца, соединений и расположением проемов. На самих брусьях можно обозначить их номера и расположение. В основном используются следующие символы:
1 – стыки;
А, С/D, В – продольные/поперечные стены;
Е – перегородки.
Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.
Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель
Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.
Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.
Возведение стен
Сруб может перевязываться несколькими способами:
в лапу или чашу – для круглых бревен;
на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.
Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.
При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.
В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.
Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал буде расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.
Проемы для дверей и окон
Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.
Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.
Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.
Сборка кровли
Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.
Видео описание
Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:
Дом из профилированного бруса 150х200
Заключение
Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.
Источник (автор): https://blog.brigada174.ru/7-glavnyh-jetapov-tehnologii-sborki-brusovogo-doma-ot-podgotovki-fundamenta-do-montazha-krovli/
Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше — с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.
Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Читайте также: Несколько способов вычисления кубатуры лесоматериалов
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.
Виды нагеля
По типу материала выделяют два основных вида: деревянные и металлические. Деревянные более предпочтительны при возведении деревянных домов, так как:
они равномерно сохнут;
на них не влияют перепады температуры и коррозия;
шкант срастается со стеной, со временем постройка становится монолитной.
Металлические менее подходят для деревянных конструкций. Но при этом они долговечны и защищают верхние слои древесины от скручивания.
По форме также различают нагеля для бруса:
круглые;
квадратные;
прямоугольные.
Разметка брусьев для сборки стен
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев. У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Читайте также: Металлические, пластиковые и деревянные уголки: существующие разновидности и нюансы монтажа
Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора. На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем—два паза и, наконец, — выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за- штриховать) вырезают цепной пилой.
Читайте также: Строим сами: теплица своими руками из дерева и поликарбоната
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Если размеры паза — 5×5 см, то шип должен иметь размеры — 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Как собрать ровные стены из бруса разной ширины
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом. Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.
Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b» (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).
Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани, то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Как и чем соединять венцы сруба
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см., поз. 1.
Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Рекомендуется диаметр отверстия делать таким, чтобы нагель входил в отверстие от ударов обычного молотка весом 400 грамм. Не загоняйте нагель в отверстие кувалдой!
Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.
Товары для строительства и ремонта
Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.
Читайте также: Как сделать второй этаж в частном доме под крышей с минимальными рисками и затратами
Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.
Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом. Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
Как сделать ровную стену из кривого бруса
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель
Для защиты от продувания и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см., иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
Как контролировать правильность сборки сруба
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
Вертикальность углов.
Высоту углов и стен.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
Прямолинейность стен.
Качество укладки межвенцового утеплителя.
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь. На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Оконные и дверные проемы в срубе
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
Укладка бруса в местах, где есть проемы в стене. а — схема расположения проемов в стене, где: 1— стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна. На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками.
В другом варианте — «д» на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
Читайте также: Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео
Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см, чтобы не препятствовать усадке сруба.
Как правильно установить окна в стене из бруса
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь. Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба. Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Деревянные балки чердачного перекрытия могут быть конструктивным элементом стропильной системы крыши. А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
Еще статьи на эту тему:
⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса ⇒ Ломанная крыша дома из бруса с мансардой ⇒ Утепление фасада дома из бруса минватой
Еще статьи на эту тему
Нужен ли теплый пол в частном доме?
Карнизный свес крыши частного дома
Звукоизоляция — шумоизоляция дома, квартиры
Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома
Грунтовые воды, верховодка и фундамент
Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме
То холодная, то горячая вода идет из котла
Мансардный этаж, мансарда — достоинства и недостатки
Что такое нагель
Нагель – это деревянный или металлический штырь, скрепляющий брус. Под воздействием влаги древесина разбухает, и нагель плотнее скрепляет два бревна или бруса. Их также используют при строительстве лодок: морская вода разъедает доски, а гвозди не обеспечивают должного скрепления.
Главное назначение нагеля для бруса – препятствовать деформации досок. Однако он не мешает естественной продольной деформации. Как доски, так и бревно имеют свойство немного оседать после завершения постройки.
Источник (автор): https://izdeliyaizmassiva.ru/dlya-strojki/diametr-shkantov-dlya-brusa.html
