Руководство по возведению бетонного основания под каркасный бассейн

Делаю бассейн из бетона своими руками

Загородный дом или дача являются именно тем местом, где вы сможете без лишней волокиты с документами сделать бассейн своими руками из бетона. Все дело в том, что по закону такие сооружения не рассматриваются, как постройки, требующие регистрации, следовательно, вы можете на своей земле (участке) вырыть котлован и залить туда воду. Но не все так просто, как может показаться с первого взгляда, так как бассейн для релакса представляет собой чашу с автоматическим обменом воды и только в таком случае ваш отдых будет полноценным.

Источник basseyn-svoy.ru

Этапы строительства

Чтобы соорудить бетонный бассейн своими руками вам придется пройти несколько этапов строительства, и ни одного из них пропустить будет невозможно, так как все они взаимосвязаны. По сути, вы будете делать чашу с искусственным водосбором и отводом, где, в отличие от природных кессонов, такие процессы будут автоматизированы.

Проект чаши

Источник znaybeton.ru

Каким бы ни был проект бетонного бассейна своими руками, в любом случае вам придется учесть четыре основных параметра сооружения:

• геометрия и габариты бетонной чаши;
• место на участке, где будет расположен бассейн;
• систему водопровода (подача и слив воды);
• дополнительные элементы в виде лестницы, трамплина, освещения и т.д.

Одним из наиболее важных факторов строительства бассейнов из бетона является его глубина, но это зависит от дополнительного оборудования. То есть, если вы сооружаете кессон исключительно для плавания, то для этого достаточно полтора метра вне зависимости от роста купающегося. В том случае, когда в проекте предусмотрена вышка с трамплином, этот параметр увеличивается, как минимум, до 2,5 м, но если трамплин высокий, то его увеличивают даже до 3 м.

Если говорить о геометрических параметрах бассейна более подробно, то у вас должно получиться:

• для взрослого человека вполне комфортной будет площадь чаши 5,0×2,5 м;
• если говорить только о плавании, то достаточно 1,5-1,8 м глубины с учетом бортов;
• толщина стен должна быть не менее 20 см, а толщина дна не менее 25 см;
• по высоте бортики над землей должны быть не менее 30 см, а по ширине не менее 50 см, чтобы по ним можно было свободно ходить;
• минимальный уровень воды (от дна до зеркала) должен составлять не менее 1,3 м.

После того, как вы определитесь с точными геометрическими параметрами чаши, придется решить, где будут находиться точки подключения водонапорной трубы и слива, а также место для ступенек.

Котлован для бассейна

Источник m-strana.ru

Чтобы сделать бассейн своими руками из бетона, в первую очередь, необходимо вырыть котлован для устройства чаши. Если вы не намерены делать бассейн круглым или овальным, то он в любом случае будет четырехугольным, пусть даже с дополнительной заводью, но у нее тоже будет четыре угла. Чтобы эти углы были прямыми, их можно вычислить, как минимум, двумя способами, но сначала следует расчистить площадку на участке, убрав с нужной площади кустарники и большой бурьян. Первый способ заключается в применении теоремы Пифагора, где a2+b2=c2, но здесь зачастую начинается путаница с углом 90°, поэтому я все-таки рекомендую другой, более простой метод.

Второй метод заключается в следующих действиях: если сторона a имеет 3 м, сторона b=4 м и сторона c=5 м, то угол abc получится ровно 90°. Все замеры можно сделать при помощи колышков и капроновой нитки.

Источник beton-house.com

Когда готова разметка и вы определились с глубиной чаши, для того чтобы сделать бетонный бассейн своими руками нужно выкопать котлован. Сразу хочу сказать, что, как минимум, одну треть глубины лучше всего делать за счет бортиков – это облегчит устройство слива грязной воды и дренажа если есть такая возможность, то загоните на участок экскаватор, который вытащит основную часть грунта, и только после этого выравнивайте лопатой стены и дно. Кроме того, дно сразу нужно делать с уклоном 5° в сторону трапика для слива, иначе этот перепад придется делать за счет подушки. Когда грунт плотный, например, глинозем, то ровнять стены можно строго по вертикали, но если он рыхлый, то желательно делать уклон наружу на 3-4°, чтобы не осыпалась земля.

Примечание: во время рытья котлована нужно учитывать толщину стен и пола с подушкой, а также размеры опалубки.

Армирование и опалубка

Источник 1beton.info

Когда котлован готов, заливка бассейна бетоном производится не сразу – вначале нужно армировать пол и стены, а также установить опалубку. Перед армированием рекомендуется подстелить отсекающую гидроизоляцию на песочно-щебневую подушку и вот здесь я не согласен, на что имеются веские основания. Во-первых, если пленка будет уложена на щебень, она потом будет прорываться под весом бетона, а, во-вторых, отсечку из толстого полиэтилена можно запросто порвать армирующим каркасом. Поэтому я предлагаю следующий порядок действий: на дно котлована засыпьте песчаную подушку толщиной 20-30 мм, спланируйте ее и застелите отсекающую гидроизоляцию с нахлестом на стены, чтобы он оказался выше предполагаемого уровня дна.

На отсечку опять насыпьте слой песка 20-30 мм, а на песок слой мелкого щебня высотой 50-60 мм – так вы никогда не повредите гидроизоляцию. На щебень нужно уложить сетку из арматуры сечением 12-14 мм с ячейкой 200×200 мм, но пруток при этом нежелательно не варить, а фиксировать вязальной проволокой. Вязка будет компенсировать внутреннее напряжение бетона, ведь коэффициент расширения стали и бетона отличаются друг от друга. Здесь есть еще один нюанс – все рекомендуют ставить вторую армирующую сетку на пол, но если их уложить друг на друга, то в этом практически не будет смысла. Поэтому я советую сделать раствор, как минимум, М300 (В22,5) и залить ним первую обрешетку, но при этом не трогать края, чтобы, позднее туда сел армирующий каркас стенок бассейна. Через 2-3 дня положите на дно вторую сетку с идентичными размерами и приступайте к армированию стен.

Источник sdelai-lestnicu.ru

Для армирующего каркаса на стены тоже необходима арматура сечением 12-14 мм, хотя некоторые ограничиваются прутком диаметром 10 мм, но, все-таки, я рекомендую придерживаться СНиПов, которые требуют заполнения сталью на 0,1%. Так как минимальная высота заливки бетоном чаши бассейна составляет полтора метра, то высота армирующего каркаса тоже должна соответствовать этим параметрам, но при этом нужно отнять 10 см, чтобы стальной пруток был полностью закрыт бетоном. Это также касается стен – арматура ни в коем случае не должна оказаться на поверхности цементного камня с любой стороны. Чтобы зафиксировать армирующий каркас в строго вертикальном положении, можно использовать несколько деревянных колышков, забив их в грунт и привязав к металлической конструкции (только не забудьте их вытащить, когда зальете 1/3 бетона). Также свяжите между собой вертикальную и горизонтальную сетку.

Теперь вам нужно залить дно котлована окончательно, придерживаясь необходимой толщины цементного камня (не менее 25 см, но лучше, если это будет 30-35 см). Перед укладкой бетона необходимо продумать способ монтажа сливной трубы и высоту трапика, чтобы он оказался заподлицо со стяжкой. Трубопровод с подачей чистой воды можно устанавливать на любой высоте, но позаботьтесь о том, чтобы такая туба была ниже точки промерзания грунта, либо утеплите ее. Чтобы обеспечить необходимый уклон дна, поверх второй арматурной обрешетки нужно установить маяки – они всегда есть в свободной продаже во всех строительных магазинах. Расстояние между такими профилями должно получиться на 15-20 см меньше длины правила, которым вы будете работать – это обеспечит свободу действий при стягивании раствора с маяков.

Источник 1beton.info

Продолжаем рассматривать тему, как залить бассейн из бетона своими руками и перейдем к опалубке для стен. Приблизительно через неделю после укладки стяжки, хотя, честно говоря, разумнее подождать две недели, можно приступать к сборке щитов – чем больше срок отвердевания, тем меньше вероятность разрушения пола под давлением вашей массы и каблуков от обуви. Безусловно, самым лучшим материалом для опалубки является ламинированная фанера или ОСП (OSB) – после заливки в такой кессон стена сразу получается гладкой и там не нужна дополнительная затирка или штукатурка. Толщина листов в данном случае не имеет никакого значения, но чем тоньше материал, тем больше используется крепежа из брусков или досок, чтобы лист не прогнулся.

Бетонирование бассейна

Источник stroyday.ru

Как пол, так и стенки бассейна лучше всего бетонировать при помощи автомиксера – это не только облегчает трудовые затраты, но и гарантирует качество заявленной марки раствора (вряд ли какой-то производитель решится сделать класс прочности меньше заявленного). Чтобы в смеси не оставалось пузырьков воздуха, нужно использовать электрический или пневматический вибратор. Если такого инструмента нет в наличии и взять его тоже негде, то виброукладку производят при помощи подручных средств, как то: черенка от лопаты, длинной рейки или бруска.

Снимать опалубку можно примерно через неделю после заливки – не следует дожидаться окончательного затвердевание цементного камня, которое происходит за 21 день (три недели). Опираясь на эти показатели, можно сказать, что ступеньки для спуска в бассейн или места для сидения тоже можно делать только через три недели. Для этого в стену и пол засверливается арматура и к ней вяжется металлический каркас нужной конструкции.

Это интересно: несмотря на то, что бетон отвердевает за 21 день, он продолжает набирать крепость еще в течение 49 лет. После этого через год-другой наступает обратный процесс, и цементный камень в течение 49 лет возвращается в исходное состояние. Из этого можно сделать вывод, что заливка гарантирует необходимую крепость на протяжении 100 лет!

Завершающая гидроизоляция

Прежде всего, после окончательного затвердевания бетона, его нужно проверить на наличие трещин – если испарение воды было излишне интенсивным, то они образуются обязательно. Я не рекомендую вам оставлять их для заделки гидроизоляционным составом – для этого лучше всего использовать эпоксидную смолу и через сутки можно будет приступить к установке водонепроницаемой отсечки.

Для этой цели используют разные материалы, например:

• рубероид в два слоя;
• поливинилхлоридную мембрану;
• полимерно-цементный раствор;
• жидкое стекло;
• битум;
• жидкую резину.

Лично я из всего этого списка предпочитаю наливную жидкую резину, так как она не просто отталкивает воду, но обладает способностью самовосстановления при микротрещинах и при этом не боится ударов.

Источник stroyday.ru

В первую очередь, чашу следует вымести от мусора, а затем пройтись по ней пылесосом, чтобы полностью убрать всю имеющуюся там пыль. После этого бетон нужно вскрыть грунтовкой, наблюдая за тем, чтобы нигде не оставалось залысин. Когда грунт высохнет, вскройте чашу битумом и наклейте на него пластиковую штукатурную сетку – это будет отличной основой для гидроизоляции. А вот когда высохнет битум, можно приступать к нанесению слоя наливной резины, раскатывая его малярным валиком до толщины 2-3 мм. После высыхания первого слоя наносят второй, контрольный слой и оставляют чашу на ночь.

На следующий день, в чашу с нанесенной отсечной гидроизоляцией набирают воды и оставляют на сутки для проверки. Чтобы быть уверенным, нужно замерять расстояние от верха стенки до зеркальной глади – если уровень за сутки не упадет (на испарение можно дать 5-6 мм), то с отсечкой все в порядке, как это обычно и бывает. В том случае, когда уровень уменьшится более значительно, вам придется наносить еще один или даже два слоя гидроизоляции. О втором варианте я говорю только лишь в теории, так как за свою многолетнюю практику с этим сталкиваться мне не приходилось.

Заключение

Отделка чаши и горизонтальные бортики бассейна, как правило, зависит от пожеланий заказчика, но чаще всего, это керамогранитная плитка. Она ни в коем случае не должна быть гладкой (глазурированной), но иметь шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться. Хотя, честно говоря, при гидроизоляции бассейна наливной жидкой резиной я не вижу в такой отделке смысла, так как поверхность и без плитки получается очень красивой.

• #бассейн своими руками из бетона
• #бетонный бассейн своими руками
• Добавить в закладки
• Прочитать позже

Руководство по возведению бетонного основания под каркасный бассейн

Перед установкой каркасного бассейна во дворе важно правильно подготовить основание, например, из бетона. Соблюдение правил обустройства бетонной площадки обеспечит долгий срок службы изделия и безопасность эксплуатации.

Для этого необходимо изучить требования и рекомендации специалистов, как сделать бетонное основание под каркасный бассейн.

Плюсы и минусы бетона для строительства площадки

Достоинства бетонной площадки под бассейн:

• высокая прочность и надежность;
• долговечность службы при условии применения качественных материалов и соблюдения технологии изготовления;
• устойчивость к высокой влажности и перепадам температур;
• износостойкость;
• на бетонной поверхности не растет трава;
• несложно убирать – подметать и мыть;
• экологическая безопасность;
• простота работ и возможность самостоятельного монтажа;
• доступная стоимость, нет необходимости применять дорогостоящий инструмент.

Недостатки:

• бетон пылит, если не покрыть его отделочными материалами;
• риск деформации покрытия при сильных морозах;
• застывание и упрочнение бетона потребует не менее 20 дней;
• не очень эстетичный вид;
• при появлении трещин невозможно отремонтировать, придется полностью заменять слой.

Когда стоит выбрать именно его?

Бетонную площадку следует выбрать в таких случаях:

1. Участок находится в болотистой местности.
2. Планируется установка каркасного бассейна большого объема – от 10 тыс. литров.
3. На участке рыхлый грунт, чрезмерное сезонное пучение почв.
4. Бассейн имеет высоту от 80 см (на мягкой песчаной площадке стенки могут деформироваться).

Если каркасная конструкция поставляется в комплекте с лестницей, ее ножки будут проваливаться в мягкий грунт, от чего испортится дно чаши. С бетоном эта проблема исключена.

Пошаговая инструкция монтажа

После выбора места для установки бассейна, необходимо разметить площадку.

Для этого применяются:

Границы разметки для площадки должны выходить на 0,5 м за контуры бассейна.

С учетом формы, определяются очертания основания:

1. Для круглого изделия вбивается в почву колышек, на него надевается веревка. На свободный конец закрепляется баллончик с краской. По принципу циркуля рисуется окружность соответствующего диаметра.
2. Для овального бассейна таким же способом рисуется два круга. Затем границы соединяются параллельными линиями с помощью нитей.
3. Если форма – квадрат или прямоугольник, нужно вбить 4 колышка по углам. Между ними под прямым углом натягиваются нити – стороны площадки.

Перед укладкой основания участок необходимо очистить от травы и мусора, а затем плотно утрамбовать грунт.

Материалы и инструменты

Для монтажа следует подготовить:

• песок (желательно брать речной);
• гравий;
• воду;
• цемент (лучше брать морозостойкий марки F200);
• доски;
• строительный мастерок;
• арматуру или цельную армирующую сетку;
• маяки из металлопрофиля;
• уровень;
• строительный миксер или бетономешалка.

На дно основания можно уложить слой геотекстиля. Этот материал предупреждает смешивание почвы с песчаной насыпью. Так, площадка не будет проседать в процессе применения.

Если чаша бассейна большого размера, более выгодно заказать машину бетона, чтобы завершить процесс в один день, сэкономив время и силы. При самостоятельном изготовлении смеси, необходимо использовать цемент и ПГС – смесь гальки с речным песком.

Процесс изготовления

Этапы изготовления:

1. После снятия верхнего плодородного слоя грунта, не стоит его выбрасывать. Земля пригодится для опоры опалубки в дальнейшем.
2. На дно площадки засыпается песок высотой 10 см, утрамбовывается и заливается водой. Получится песчаная подложка высокой плотности. Важно, чтобы она была максимально ровной.
3. На песок высыпается гравий: толщина слоя 5 см. Создается песчано-гравийная подушка.
4. Поверх укладывается арматура или уже готовая армирующая сеть.
5. По контуру делается опалубка – стенки, ограничивающие форму будущего бетонного основания. Оптимальная высота – 10 см. С внешней стороны стены нужно плотно прижать кусками дерна.
6. Заливается бетон с помощью бетономешалки или миксера. Смесь должна быть однородной. Необходимо добиться полного заполнения опалубки.
7. Площадка протыкается металлической палкой, чтобы выпустить воздушные пузырьки и повысить прочность бетона.
8. Поверхность выравнивается с помощью строительного мастерка.
9. Оставить площадку до полного застывания и снять опалубку;.
10. После затвердения верхний слой зачищается и шлифуется.

При монтаже высокого бетонного основания непривлекательные стенки площадки можно отделать натуральным камнем.

Как сделать бетонную площадку под каркасный бассейн, подскажет видео:

Что положить или постелить на бетон?

Готовую бетонную площадку следует покрыть специальными пропитками с целью:

• повышения долговечности;
• укрепления;
• сохранности внешнего вида.

Для этого можно использовать:

• грунтовку;
• штукатурку;
• водостойкое лакокрасочное покрытие.

Укрыть площадку можно:

• деревянным настилом;
• полиэтиленом;
• подложкой, если она идет в комплекте с бассейном;
• линолеумом;
• полиуретановым утеплителем.

Проблемы и трудности при создании

При самостоятельном строительстве бетонного основания важно уделить внимание таким моментам и советам:

1. Учесть, что бетон имеет свойство сильно сжиматься и расширяться при температурных перепадах. Эту проблему решают так: раствор нужно заливать на 2 см ниже верхней линии опалубки.
2. Заливать смесь необходимо сразу за один раз или частями. Второй вариант нежелателен, так как может привести к дефектам. Если нет рядом помощника, придется разбивать площадку на части – секторы, и аккуратно заливать их поочередно.
3. Проблему неравномерного высыхания бетона можно решить: необходимо полить поверхность небольшим количеством воды.
4. Если после заливки смеси сразу пойдет ливень, раствор размоется.
5. Если площадка строится в холодный сезон, после заливки ее следует укрыть пленкой, пока бетон не застынет, чтобы защитить его от мороза и осадков.
6. Не стоит монтировать основание впритык с другими сооружениями. Так как бетон способен расширяться, соседние строения могут пострадать.
7. При обустройстве большой площадки необходимы деформационные зазоры, предупреждающие расширение и сжатие бетонной заливки.
8. Во время высыхания смеси нельзя трогать ее руками, наступать, ронять что-либо на поверхность, чтобы не оставить следов.

Заказ и стоимость установки

Заказать установку бетонной площадки для каркасного бассейна можно:

• в строительных компаниях;
• на сайтах, предлагающих бетонные работы;
• найти мастеров через знакомых.

Стоимость услуг профессионалов зависит от:

• качества, состава и марки бетона;
• площади и объема площадки;
• нагрузки, которой будет подвержено основание;
• способа заливки;
• времени года (зимой работа стоит дороже);
• сроков.

Средняя стоимость заливки бетонной площадки с готовой опалубкой:

• ручной способ – 1500-1700 рублей за кубометр;
• подача из авто-миксера – 600-100 рублей за кубометр.

Если заказывать опалубку у строителей, цена работ возрастет примерно на 800-1000 рублей за кубический метр.

Много полезной информации по изготовлению площадок из различных материалов под каркасный бассейн найдете в этом разделе.

Заключение

Обустройство бетонной площадки под каркасный бассейн продлит срок его службы. Важно смонтировать основание по всем правилам. Оно должно быть идеально ровным, надежным, прочным, а размеры – больше, чем периметр чаши.

Бассейн своими руками из бетона: технология устройства и отделки бетонной чаши

Бассейн на даче — дополнительное место для отдыха. Бассейн, построенный своими руками из бетона, сэкономит семейный бюджет.

Проектируем бассейн

Необходимо учесть 3 параметра:

• габариты и форму чаши;
• местоположение бассейна;
• устройство дополнительных элементов (лестницы, трамплина, подсветки и т.п.).

Глубина чаши должна составлять до 1,5 м — этого достаточно для плавания взрослого человека. Если планируется добавить трамплин, то глубину увеличивают до 2,5 м.

При проектировании следует учитывать следующие факторы:

1. Внутренние размеры. Взрослому человеку достаточно длины 5 м и ширины 2 м.
2. Глубина чаши в критических точках. Для бассейна без трамплина принимается 1,8 м в низшей точке, 1,5 м — в наивысшей точке (с учетом высоты бортов).
3. Толщина стенок и дна — 0,2 м и 0,25 м соответственно.
4. Высота и ширина бортиков — 0,3 м и 0,5 м соответственно.

Уровень воды составит 1,3 м.

После разработки чертежа чаши необходимо продумать точки подключения водоснабжения и дренажа, расположение ступенек.

Поэтапное описание строительства бетонного бассейна

Построить прямоугольный бассейн своими руками из бетона можно, придерживаясь следующей последовательности действий:

• рытье котлована;
• армирование дна и стен;
• устройство опалубочной системы;
• бетонные работы;
• гидроизоляция чаши;
• облицовка стен и дна.

Необходимо следовать пошаговой инструкции.

Подготовка котлована

Определив расположение и размеры, приступают к земляным работам. Очистив территорию и обозначив углы бассейна, роют котлован. При этом нужно учесть размер чаши, толщину слоя подушки под бетонное дно и место для установки опалубки. При рытье стенок для будущего бассейна рекомендуется делать уклон 3-5º по вертикали, чтобы земля не осыпалась на дно.

На этапе проведения земляных работ необходимо предусмотреть устройство дренажной и сточной систем — это защитит почву вокруг бассейна от подтопления. При устройстве стока на дне чаши устраивается уклон 5% в сторону сливного отверстия.

На дно готового котлована (выровненное и утрамбованное) следует насыпать дренажную подушку — гравийно-песчаную смесь, состоящую из слоя песка высотой 30 см и слоя гравия высотой 10 см. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать с сохранением уклона в 5% в сторону стока.

К сливному отверстию следует подвести трубу для откачки загрязненной воды; кроме этого, в любом месте котлована надо предусмотреть трубопровод для подачи воды.

Затем необходимо положить слой первичной гидроизоляции — листы рубероида настилаются с нахлестом 10-15 см, выводятся на поверхность земли, укрывая стенки. Стыки можно заклеить мастикой или заварить строительным феном.

Армирование

Оно необходимо для упрочения бетонной конструкции и производится после укладки первичной гидроизоляции. На этом же этапе подводятся трубопроводы для подачи воды.

На дно чаши надо уложить в 2 слоя сетку — аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Сетка выкладывается из арматуры диаметром 14 мм с шагом 15-20 см, элементы скрепляются между собой проволокой.

После этого таким же способом армируются стенки чаши. Нижние концы арматуры следует завести в сетку дна. Сваривать арматуру нежелательно, чтобы впоследствии из-за внутреннего напряжения по бетонной конструкции не пошли трещины.

Устройство опалубки

Опалубка устраивается для формирования стенок чаши, поэтому ее желательно устанавливать после заливки дна бассейна из бетона. Рекомендуется сооружать распорки, чтобы укрепить листы и не дать им разъехаться под давлением бетонной заливки.

Опалубку можно соорудить из подручных материалов: фанеры или профлистов, бруса, обрезной доски. Необходимо выдерживать зазор 5 см между поверхностью опалубки и арматурной сеткой. Внутреннюю сторону опалубки следует затянуть пленкой для последующего снятия. При этом листы опалубки должны быть выше арматурной сетки.

Бетонирование

После устройства опалубки готовится и заливается раствор, состоящий из цемента, щебня и добавок-пластификаторов. Сначала заливается дно чаши, после застывания бетон заливают в опалубку для стен.

Чтобы не нарушить герметичность соединений стенок и дна чаши, стыки дополнительно скрепляют гидрофобным шнуром. Он способен впитывать влагу из раствора и расширяться, заполняя собой все свободное пространство. Таким образом восстанавливается герметичность стыков.

Из раствора с помощью вибрационной установки желательно удалить воздушные пузыри, чтобы сделать бетонную конструкцию более прочной.

Остальные элементы — ступени, места для сидения — заливаются после снятия основной опалубки тем же способом, что и чаша. Конструкции также необходимо армировать.

Бетонной конструкции нужен 21 день, чтобы бетон набрал марочную прочность. По истечении 3 недель можно разобрать опалубку.

Затем производится шлифовка чаши. Поверхность затирается, выравнивается, удаляются все шероховатости и выступы. Если чаша небольшая, то шлифовку можно провести вручную, если бассейн имеет большие размеры, то для облегчения работы применяется шлифовальная машинка. При необходимости возникшие трещины затираются и заполняются эпоксидной смолой.

Окончательный этап бетонирования — монтаж закладных элементов. Это установка слива, подвод коммуникаций, обработка поверхности грунтовкой.

Гидроизоляция

• битум;
• рубероид;
• жидкая резина;
• жидкое стекло;
• состав из полимерно-цементного раствора;
• ПВХ-мембрана.

Лучший вариант — обмазочный состав, заполняющий поры бетона и препятствующий проникновению влаги. Тщательной обработке необходимо подвергнуть стыки между дном и стенами, внешние края плит бортиков, места ввода коммуникаций.

Изоляция наносится валиком (если бассейн небольшого размера) или распылителем. Рекомендуется наносить не менее двух слоев, для лучшего схватывания слои дополнительно армируют мелкой сеткой.

Не менее качественной изоляцией является самовосстанавливающаяся жидкая резина, представляющая собой бесшовную мембрану. Она устойчива к механическим повреждениям, является паро- и водонепроницаемой и не требует ремонта в случае образования микротрещин.

Еще один вариант — жидкое стекло. Это эмульсия полимерных смол на водной основе, которая при попадании в поры бетона заполняет их, создавая барьер для воды. Жидкое стекло — отличная основа для укладки плитки или нанесения штукатурки.

После обработки необходимо дождаться полного высыхания поверхности, затем заполнить чашу водой и оставить для проверки на 2-3 суток. Если количество воды сильно уменьшилось (в расчет не берется объем испарений), то гидроизоляционные работы повторяются.

Калькулятор объема бетона

Он позволяет рассчитать необходимое количество раствора. Так, для стандартного бассейна размерами 5 х 2 х 1,5 м (длина х ширина х высота) с толщиной дна и стенок 0,2 и 0,25 м объем бетона составит 5,2 м³ без учета бортиков.

Отделка

Проводится на заключительных этапах работ после того, как гидроизоляция полностью схватится с поверхностью бетона и пройдет проверку на прочность.

Для финишной отделки чаши бассейна, сделанного своими руками из бетона, используют керамическую плитку, кафель, мозаику или пленку.

К каждому из материалов предъявляются свои требования:

1. Плитка и кафель должны иметь шероховатую поверхность, поэтому глянцевая отделка не подойдет.
2. Мозаика тоже должна быть шероховатой, но не пористой, иначе снижается ее влагостойкость и повышается риск разрушения отделки.
3. ПВХ-пленка должна быть достаточно прочной и плотной, устойчивой к механическим повреждениям.

Все виды материала должны иметь хорошую влагостойкость.

Кроме этого, материал должен быть:

• простым в монтаже и уходе;
• доступным по цене;
• ремонтопригодным (с возможностью заменить отдельные элементы — для плитки).

Для укладки плитки и мозаики используется специальный клей, обладающий повышенной влагостойкостью. После укладки межплиточные швы нужно обработать антигрибковыми препаратами.

Расчет состава бетона

Для приготовления 1 м³ бетонного раствора марки М300 необходимо:

• цемент — 380 кг;
• щебень средней фракции — 1250 кг;
• среднезернистый песок — 630 кг;
• вода — 180 л.

На объем бетона 5,2 м³ понадобится:

• цемент — 1976 кг;
• щебень средней фракции — 6500 кг;
• среднезернистый песок — 3276 кг;
• вода — 936 л.

Для быстроты расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.