Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Постройка туалета из кирпича: этапы строительства важного объекта

Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева. Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

• успешно противостоит влажности;
• дает шанс справиться с работой самостоятельно;
• не боится осадков, перепадов температур, ей не страшны экстремальные условия: ни мороз, ни сильная жара;

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

• больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;
• необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;
• гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

1. Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей.
2. Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы.
3. Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники.
4. Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м.
5. Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

• бетономешалка;
• колышки, шнур, проволока;
• болгарка, сварочный аппарат;
• лопаты: штыковая и совковая;
• мастерок (металлический шпатель);
• маркер, строительный уровень, отвес;
• расшивка для растворных швов;
• чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;
• красный полнотелый кирпич (идеал — новый);
• брус, доски, фанера и кровельный материал;
• профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);
• гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;
• теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;
• монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

1. На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура.
2. Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном.
3. Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют.
4. После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас.
5. В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич. С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой. Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

1. Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют.
2. На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас.
3. Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности.
4. По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

Туалет не дом, и даже не простейшая печь, однако этот этап все-таки остается самым сложным, если рассматривать строительство такого здания в целом. Хотя постройка туалета из кирпича и считается работой, с которой способен справиться практически любой хозяин, нюансы в ней есть. Зависит от них качество будущего строения. Процесс, разбитый на этапы, выглядит так:

1. Работу с кирпичом традиционно начинают с сухой кладки. В этом случае от данного «ритуала» тоже лучше не отказываться. Он позволит посмотреть, как можно оптимально расположить элементы, вовремя что-то изменить, если результат не совсем устраивает.
2. Кирпичную кладку всегда начинают с углов. Чтобы найти их точное расположение, измеряют диагонали сооруженного септика. Идеалом является только одно условие — абсолютно одинаковая длина обоих отрезков.
3. «Сухой» ряд проверяют. Если надо, то отдельные кирпичи заменяют. Ряд тестируют уровнем, отмечают место каждого элемента маркером, затем начинают кладку с помощью раствора. Толщина швов находится в пределах 8-12 мм.
4. Второй ряд начинают со смещением относительно первого. Этот способ называют перевязкой. Цель ее — обеспечить максимальную прочность конструкции, предотвратить ее неравномерное проседание.
5. После завершения ряда кладку снова проверяют, но теперь не только на горизонтальность, но и на вертикальность. Большего внимания, как правило, «удостаиваются» углы кирпичного сооружения.

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик:

Как сделать дачный туалет из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Приняв решение построить дачный туалет из кирпича, можно по достоинству оценить все преимущества постройки. Такое сооружение, хоть и требует значительных финансовых затрат и наличие свободного времени, но оно более надежное, по сравнению с постройками из бруса, профнастила, фанеры.

Чтобы построить на даче уличный туалет кирпичный необходимо: запастись свободным временем, материалами, инструментами, нарисовать грамотный чертеж. Стоит учитывать, что этот процесс трудоемкий и длительный. Зато капитальная постройка прослужит владельцам много десятилетий, не теряя своей эстетичности и первоначальных технических характеристик.

Общее описание конструкции

Кирпичный туалет на даче представляет собой небольшое строение, расположенное на территории приусадебного участка. Наличие уличной постройки значительно облегчает жизнь дачникам. Так как занимаясь своими делами на огороде, не понадобится каждый раз бежать в дом и нести с собой всю пыль и грязь с улицы.

Несмотря на то, что постройка садового туалета является делом несложным, оно требует соблюдения определенных санитарных правил. Главное, чтобы он находился подальше от дома и от соседнего участка.

Важно: многие дачники отдают предпочтение строительству совмещенного туалета и душа из кирпича. Это делает дачу более удобной в эксплуатации и позволяет сэкономить на расходе стройматериалов.

Нюансы процесса

Надворный туалет с душем из кирпича
Начиная строительство туалета, нужно учесть:

Читайте также: От чего зависит расход газа в газовых котлах отопления?

Где расположить туалет на дачном участке

• Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
• Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
• Не нужно строить на видном месте.
• Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
• Розу ветров.
• Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
• Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Виды, размеры, особенности конструкции

Что касается разновидностей кирпичных туалетов, то они отличаются по:

• размерам (бывают небольшими постройками или совмещенные с душем);
• формам и дизайнам (это зависит от полета фантазии владельцев дач);
• способам отводов.

Самыми распространенными дачными туалетами являются:

1. Торфяные. Их преимущества заключаются в том, что они делают отходы полезными, так как в яме с нечистотами находится торф. После того, как отходы проходят фильтрацию, их в будущем можно использовать как удобрение.
2. Выгребные. Классический вариант для дачников. Для его обустройства копается яма, для накопления нечистот. По мере ее заполнения яма откачивается наносом самостоятельно или с помощью ассенизаторской машины.
3. Химические. Подходят для тех, кто пребывает на даче недолго, и преимущественно в теплое время года. Главное, не выливать нечистоты в землю, так как в них много вредных химических веществ, пагубно влияющих на растения.

Размеры уличного туалета напрямую зависят от его разновидности. В среднем они варьируется в пределах:

• ширина постройки – 1,5 м;
• высота 2,3 м;
• высота двери – 1,8 м.

Инструменты и материалы

Чтобы провести строительство санузла на даче своими руками, необходима тщательная подготовка материально-технической базы. Чтобы ничего не упустить, целесообразно сделать проект строительства, в котором отобразить все его нюансы.

Что касается инструментов и оборудования, то чтобы возвести из кирпича своими руками дачный туалет, потребуются:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• мастерок;
• стальной шпатель;
• отвес;
• приспособление для расшивки швов.

Как правило, такой набор есть у каждого владельца земельного надела. Если чего-то нет, то нужные инструменты лучше купить с перспективой их использования на других объектах.

Подготовить необходимо такие строительные материалы:

• цемент;
• промытый и просеянный песок;
• мелкий щебень;
• стальной уголок;
• красный кирпич;
• деревянный брус и материал для укладки кровли;
• доски для опалубки;
• арматуру 12 мм;
• рубероид или плотный целлофан для гидроизоляции;
• утеплитель для внутренних или внешних стен (выбор зависит от составленного проекта).

Работу лучше начинать после схода снега и просыхания грунта. Поскольку строительство займет несколько дней, то целесообразно уточнить прогноз погоды, чтобы не прерывать процесс из-за дождя.

Принципиальная схема устройства уличного туалета

Чертежи с размерами

Прежде чем приступить к постройке туалета, необходимо заранее определиться с его габаритами. Для этого потребуется создать подробный план чертеж, на котором будут указаны не только размеры постройки, но и используемые материалы, и прочие нюансы.

Внимание: главное при самостоятельной постройке уличного туалета грамотно продумать вытяжку. В противном случае, в туалете постоянно будет присутствовать неприятный запах из выгребной ямы.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Читайте также: Как правильно установить одинарные или двойные розетки своими руками в квартире или доме? Пошаговое руководство

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

Пошаговая инструкция строительства кирпичного туалета на даче

Начинается строительство с пошагового изучения проекта. Далее соблюдается следующая поочередность действий:

1. Первым этапом копается яма, глубиной 1,5 м, которая выкладывается кирпичом или бетонируется (это значительно облегчает процесс откачивания нечистот и продлевает срок эксплуатации туалета).
2. Над ямой сооружается фундамент, чтобы постройка со временем не просела в грунт.
3. После того, как фундамент полностью высохнет, можно приступать к кладке кирпичных стен.
4. Далее проводится обустройство крыши. Ее рекомендуется делать односкатной с уклоном в сторону задней стенки.
5. Следом устанавливаются окна и двери.
6. Завершающим этапом является внутренняя отделка, которая придаст туалету эстетичный внешний вид. Проще всего, обшить помещение внутри вагонкой или ПВХ панелями.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Полезные советы для начинающих

При самостоятельном строительстве стоит учитывать полезные советы от специалистов:

• самым лучшим видом садового туалета считается торфяной;
• чтобы выгребная яма прослужила как можно дольше, ее рекомендуется обложить кирпичом или забетонировать;
• в качестве внутренней отделки выбираются теплоизоляционные материалы, например, дерево;
• пол должен быть нескользким. Лучше всего сделать его деревянным, а не кафельным;
• для более качественной вентиляции помещения, в задней стенке рекомендуется сделать несколько небольших окошек. И обязательно сделать вентиляционную трубу;
• не стоит устанавливать в уличном туалете унитаз, предназначенный для городских квартир. На рынке имеются специальные садовые унитазы из пластика, керамики;
• при наличии свободного места, в дачном туалете можно повесить умывальник для рук.

В заключение стоит отметить, что хоть строительство кирпичной постройки и не относится к эконом классу, зато она порадует владельцев прочностью, надежностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Главное, при обустройстве туалета составить поэтапный план проект, выбрать качественные материалы, продумать дизайн постройки.

Читайте также: Расширительные баки

Как построить своими руками: основные этапы

Выгребная яма

Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.

Фундамент и пол

Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

Выполнение кладки

Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

• После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
• Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
• Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
• Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
• Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
• Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

Как сделать крышу?

Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

Строительство

Рассмотрим строительство классического варианта с выгребной ямой.

Примерные габариты ямы – 1,5х1,5х2 метра. Стены укрепляются кирпичом, бетонными кольцами или обработанными антисептиком досками. Выгребная яма люфт-клозета должна быть герметична, для чего выполняется стяжка или засыпка дна щебнем.

Сверху заливается бетонное перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес всего, что будет на нем размещаться. Оставьте отверстия для унитаза, вентиляции и откачки содержимого – последний пункт можно опустить, если перспектива время от времени возводить новый туалет вас не пугает.

Домик можно построить самостоятельно, но проще купить готовый вариант.

Решившись на изготовление своими руками, начните с постройки чертежа туалета или воспользуйтесь готовыми. Изучите фото туалетов для дачи, чтобы лучше понимать, как следует действовать.

Наиболее распространены деревянные конструкции, но ничто не мешает сделать надежный домик из кирпича. Учтите, что в этом случае необходимо позаботиться о надежном фундаменте вокруг ямы. Обычно используется ленточный или столбчатый. Между фундаментом и грунтом прокладывается слой гидроизоляции – рубероида.

Под деревянный каркас достаточно выложенных по периметру кирпичей. Дополнительно укрепят конструкцию столбы-опоры из бруса и бревен.

Стены обшейте вагонкой, шифером или металлопрофилем. Дополнительно утеплить их можно ватой или пенопластом.

Не обойтись без вентиляции. Труба диаметром 10 см должна на 15-20 см заходить в выгребную яму и возвышаться над крышей примерно на столько же.

Естественным источником света станет небольшое окошко под крышей. По желанию устанавливаются настенные светильники, подключенные к аккумулятору.

Читайте также: Принудительная канализация: принцип работы, функционал, выбор насоса

Крыша кроется профнастилом или металлочерепицей, также в ней предусматривается отверстие под вентиляционную трубу.

Дверь навешивается на петли и снабжается шпингалетом, крючком или другим механизмом.

Строительство пудр-клозета имеет нюанс: в задней части домика необходимо предусмотреть дверку, через которую можно вынимать емкость с нечистотами.

Составления чертежей

Существует несколько советов:

• Не стоит деревянный туалет делать слишком низким. Высокий, половозрелый человек, находясь внутри, не должен касаться потолка головой. Это правило можно отнести не только к потолку, но и к входной двери — она не должна быть слишком низкой.
• Потолок делается (ориентировочно) на пол метра выше уровня двери. Можно сказать, что такой вход будет завышенным, — это не так.
• «Эталоном» может быть размер входной двери в квартиру, дом, — в такой проём удобно проходить. Дверь стоит обить уплотнителем — защита от ветра, холода и шума. Изолировать шум — привнести комфорт!
• Деревянный туалет стоит делать добротно, не стоит экономить материал.
• Банальный совет, однако — выкопанную яму (за ненадобностью) можно засыпать землей, а сооружение — перенести в другое место.

Опытный дачник понимает, что зима приносит не только Новый Год и радость, но и множество снега. Он будет оказывать давление на крышу, а осенние расставание снега могут «снести» стены и превратить в негодность место, которые люди посещают несколько раз в сутки. Делая чертёж, стоит планировать его, учитывая временные особенности погоды!

Надеемся, данные советы помогут и отдых на даче станет ещё более комфортным и воодушевляющим! Удачи!

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники.

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под его основание. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Как выглядит конструкция из бетонных колец видно на фото. Верхнее бетонное изделие должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Чертеж дачного туалета

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

Правильная кладка кирпича

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Определение глубина ямы — есть ли ограничения?

Жёстких границ по определению глубины ямы на деревянные туалеты для дачи — не существует. Главный фактор — уровень грунтовой воды, который может меняться во время весеннего половодья.

Читайте здесь Бассейн своими руками: пошаговая инструкция как построить из подручных материалов. Советы по выбору формы и дизайна бассейна (125 фото и видео)

Если это не учитывать, — грозит угроза сильным пищевым отравлением и летальным исходом, из-за угрозы попадания стоков в питьевую воду!

Не стоит делать слив в реки, озёра — городские власти или арендатор может потребовать компенсацию за неправомерные действия, и штрафы будет очень значительными!

Фундамент для туалета на даче: тонкости строительства из кирпича

На даче можно обойтись без теплицы или сарая, но туалет – это must have любого дачного участка. Чтобы постройка со временем не дала крен, практичные хозяева продумывают конструкцию, не забывая про фундамент для туалета на даче. Разбираемся, какие варианты простых туалетов и способов их обустройства существуют, на что надо обратить внимание при возведении той или иной конструкции.

Простые конструкции для дачных участков

Существует три сравнительно несложных способа сделать свою жизнь за городом привычно комфортной. В число простых для реализации входят следующие конструкции: пудр-клозет, люфт-клозет и конструкция с выгребной ямой.

Главная особенность пудр-клозета состоит в отсутствии выгребной ямы. Ее функции выполняет металлическое ведро, поэтому пудр-клозет можно устроить при доме, отдельной постройкой, или, например, в санитарно-хозяйственном блоке-контейнере. Над ведром устанавливается стульчак с отверстием и крышкой, содержимое засыпают опилками, торфом, золой (припудривают), а в дальнейшем отправляют в компостную яму для получения органических удобрений.

Люфт-клозет – практически полноценная уборная с унитазом и выгребной ямой. Помещение строят внутри дома, обычно рядом с кухней, оно обогревается и вентилируется. Яма выкапывается вне дома, вентиляция является частью домовой системы, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.

Туалет с выгребной ямой встречается на дачных участках чаще остальных моделей и считается оптимальным решением там, где отсутствует центральная канализация.

Его иногда называют сухим, так как для функционирования ему не нужна вода. Конструкцию располагают дома или (чаще) отдельно от него, и тогда называют скворечником. Для сооружения домика используют доски, но более дальновидные хозяева сооружают туалет из кирпича.

Выбор места

Для большинства дачников, решивших поставить простой туалет на даче, критерием служит экономичность объекта и возможность соорудить его собственными силами. Единственное ограничение, из-за которого нельзя строить туалет с выгребной ямой – это высокий уровень грунтовых вод. Вам придется подыскать другой вариант, если их глубина меньше 2,5 м.

Прежде, чем приступать к закладке фундамента, следует убедиться, что место выбрано правильно, не просто «в укромном месте подальше от дома», а в соответствии с утвержденными нормами, прописанными в СНиП 30-02-97. В соответствии с ними зону под дачный туалет выбирают, опираясь на следующие правила:

• Достаточная удаленность от источника забора питьевой воды. Неважно, будет это скважина (у вас или у соседа) или природный водоем, расстояние нельзя делать меньше, чем 20-25 м, чтобы исключить загрязнение подземных вод.

• Регламентируется расстояние между сооружением и границей между участками, до забора должен быть хотя бы 1 м.
• Минимальные расстояния прописаны для разных объектов на участке. До жилого дома, бани и погреба выдерживают 8-10 м, до плодовых деревьев и загона с животными – до 4 м. Ставить клозет ближе к дому вы сами не станете, поскольку не захотите лишать себя одного из главных преимуществ дачной жизни – свежего воздуха.
• Важно продумать способ очистки. Если вы планируете пользоваться услугами ассенизаторской автоцистерны, проверьте, сможет ли она подъехать к сооружению достаточно близко.
• Постройке (и вам тоже) пойдет на пользу, если расположить ее в затененном месте.

Если у вас получится решить логическую задачу по оптимальному размещению туалета, можно определяться с габаритами постройки и начинать строительство фундамента под туалет. Но перед закладкой фундамента необходимо соорудить выгребную яму.

Как правильно сделать выгребную яму

Если вы решили расположить туалет в доме, то выгребную яму все равно нужно сделать за пределами фундамента. Чтобы система функционировала бесперебойно, необходимо позаботиться о следующих моментах:

• Минимальное сечение трубы, соединяющей туалет и яму, составляет 20 см.
• Трубе задают уклон в 3–5° (с понижением в сторону ямы).
• Трубу необходимо утеплить.

Объем ямы выбирают, исходя из количества постоянных пользователей, из расчета 0,3 кубометра на человека. Для средней семьи габариты (с учетом очищения раз в полгода) составят: глубина 1,5 м, объем 1,2-1,5 кубометра. Размеры увеличивают, если планируется более редкая очистка.

К строительству выгребной ямы стоит подходить со всей ответственностью, поскольку ее правильное исполнение значительно облегчит работу по возведению фундамента для туалета. Конструкция выгребной ямы бывает двух типов:

• Нефильтрующая. Выкапывают котлован нужной глубины с уклоном к задней стенке. Дно уплотняют, покрывают слоем глины (20 см) и бетонируют.
• Фильтрующая. Дно не бетонируют, а засыпают слоем песка (15-20 см), а сверху – галькой или щебенкой крупной фракции (40х70 мм).

Существуют разнообразные вариации устройства выгребной ямы, например:

• Для нефильтрующей конструкции используют большую емкость из пластика или металла со срезанным верхом. Если обрезать и дно, то конструкция становится фильтрующей.
• Стены ямы выкладывают кирпичом или бутовым камнем, дополнительно штукатурят цементным раствором.
• Быстрый способ – использование бетонных колец, но их надо привезти, разгрузить и спустить в котлован, так что без спецтехники не обойтись.

Для туалета, расположенного в доме, потребуется вентиляционная труба; ее возводят за задней стеной помещения.

Туалет из кирпича: о достоинствах и недостатках выбора

Хозяева, принимающие решение о строительстве дачного туалета из кирпича, руководствуются следующими доводами:

• Главное достоинство – долговечность. В отличие от традиционной деревянной постройки, кирпичная простоит 25-30 лет без изменения эксплуатационных характеристик. Кирпич будет защищать от внешних воздействий, тогда как в стенах из дерева очень быстро появляются щели.
• Кирпичным стенам не нужна внешняя отделка.

• Кирпичный туалет – несложная конструкция, соорудить которую способен любой исполнитель с базовыми строительными навыками, вооруженный необходимым инструментом.

У конструкции из кирпича имеются недостатки:

• По сравнению с деревянной, эта постройка достаточно затратна, и не всегда оправдана (если на даче не живут постоянно).
• Капитальное строение нуждается в тщательном выборе места.
• У кирпича достаточно высокая теплопроводность, поэтому понадобится теплоизоляция для комфортного использования в холодное время года.

Что нужно: инструменты и материалы

В распоряжении исполнителя должны быть следующие инструменты:

• Лопаты: штыковая (копать) и совковая (откидывать).
• Бетономешалка.
• Болгарка и сварочный аппарат.
• Для проверки плоскостей на горизонталь и вертикаль: строительный (пузырьковый) уровень, отвес.
• Мастерок, кладочный шпатель.

Читайте также:
Туалеты для дачи: разновидности конструкций, этапы монтажа, примеры на фото и видео

Для строительства уличного туалета из кирпича приобретают:

• Составляющие бетонной смеси: цемент, песок и щебень.
• Кирпич для стен (и, возможно, ямы).
• Древесина: доски для опалубки, брус для кровли.
• Финишный материал для крыши (например, шифер).
• Арматура сечением 12 мм, стальные уголки.
• Материал для гидроизоляции (бюджетный вариант: рубероид или плотный целлофан), утеплитель для стен по своему усмотрению.

Проект и этапы строительства

Схему туалета готовят еще до закупки материалов. В ней указывают размеры будущей постройки и выгребной ямы (размеры должны совпадать). Средние размеры для кирпичного туалета составляют 1,3х1,3 м, при глубине готовой ямы в 1,5 м. Увеличивать габариты и глубину не рекомендуется: постройка обойдется дороже, особого комфорта это не добавит, а вот обслуживать станет сложнее.

Конструкция туалета-скворечника, кроме выгребной ямы, включает следующие элементы: фундамент, пол, стены, дверь и крышу. По проекту пол получается бетонным, стены складываются из кирпича. Простейшая крыша – односкатная, но часто ее делают традиционной двускатной.

Фундамент и пол

Чтобы постройка получилась прочной, устойчивой к непогоде, за основу выбирают проверенный ленточный фундамент. Работы проводят в следующем порядке:

• Для опалубки по периметру выгребной ямы копают траншею глубиной 15- 20 см., стены обкладывают досками.
• Основой пола служит профлист. Чтобы конструкция получилась более жесткой, ее армируют, выкладывая прутья между волнами профлиста. Оставляют отверстия, основное и для откачки.
• Замешивают бетонный раствор из цемента, песка, щебня и воды, заливают его внутрь опалубки, выравнивают мастерком, проверяют уровнем горизонталь (это важно для кирпичной кладки).
• Фундамент должен просохнуть и набрать прочность, на процесс уходит 3-4 недели.
• После высыхания фундамент (он же пол), покрывают грунтом, красят. При желании укладывают плитку.

Читайте также:
Проект дачного туалета с душем, обзор разновидностей и нюансы выбора

Как выполнить кладку

Когда бетонная смесь в опалубке схватилась (набрала прочность), приступают к кладке стен туалета на даче из кирпича. Для ускорения работы полезно использовать следующие рекомендации:

• Кладка в полкирпича (толщина 12 см) будет достаточной для такой постройки. Особые технологии не используются, достаточно обычной кладки в разбежку (со сдвигом швов).
• Совет: чтобы упростить работу, удобно сразу поставить дверную коробку; тогда вам не придется колоть кирпич, чтобы подгонять стены в конце. Полезно при возведении оставить небольшое окошко для вентиляции и экономии электричества днем.
• Высота постройки составляет 1,8-2 м. Первые три ряда делают из красного кирпича, далее можно использовать белый. С помощью болгарки штучный материал делят на части.
• Кладку начинают с разметки диагоналей (с помощью шнура) и углов (их формируют стальными уголками). Оптимальный раствор для кирпичной кладки – смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Воды добавляют столько, чтобы получилась пластичная масса, не стекающая с кирпича.

• Конструкцию проверяют с помощью отвеса и уровня после каждого ряда, чтобы она в итоге не стала похожей на Пизанскую башню. Необходимо оставить проемы в последнем ряду, они пригодятся для потолочных балок.

Видео описание

О заливке фундамента для туалета в следующем видео:

Завершение работ: кровля

Обычная крыша для туалета – односкатная, с уклоном от двери к задней стенке. Уклон проще сформировать с помощью лишнего рядя кирпичей. Затем по периметру укладывают опорный брусок (если не закладывались балки) и монтируют обрешетку. Для двускатной кровли потребуется дополнительно установить стропила. В качестве финишного покрытия выбирают бюджетный шифер или эффектную черепицу, покрывают железом или профилем.

На завершающем этапе возведения кирпичного туалета на даче навешивают дверь, монтируют унитаз (если предусмотрен), защищают вентиляционное окошко москитной сеткой. Внутренняя и внешняя отделка выполняется по собственному вкусу. При желании можно организовать освещение – электрическое (от дома) или экономное светодиодное (от батареек или аккумулятора).

Видео описание

О строительстве кирпичного туалета в следующем видео:

Коротко о главном

Туалет на даче является важной составляющей комфортной жизни, поэтому на его возведение стоит потратить время и усилия. Многие сходятся во мнении, что лучше всего использовать кирпич, такая постройка выходит надежной и долговечной. Но, чтобы она такой получилась, необходим прочный фундамент из бетона.

Для постройки выбирают удобное место и строят выгребную яму: бетонируют дно и выкладывают стенки кирпичом. Затем возводят стены самого туалета, делают крышу, навешивают дверь и проводят электричество.