Что такое сборно-монолитные перекрытия и их достоинства и недостатки, монтаж, замена, стоимость

Балки для сборно-монолитного перекрытия: плюсы и минусы, особенности конструкции

При возведении любого здания необходимо выполнять надежное перекрытие. Чаще всего оно делается с помощью железобетонных плит либо методом заливки. Подобные способы применяются уже очень давно, потому являются традиционными, привычными для большей части мастеров. В редких случаях используется альтернативный вариант –сборно-монолитное перекрытие. Считается, что оно более сложное по монтажу, требует значительных финансовых расходов. Чтобы разобраться, так ли это в действительности, стоит ознакомиться с особенностями подобной конструкции, изучить процедуру ее создания.

Читайте также:
Способы усиления перекрытий – ребристых, пустотелых, монолитных плит

Что такое СМП?

Современные сборные железобетонные перекрытия создаются работниками исключительно на строительной площадке. Они состоят из таких заводских элементов:

• Металлическая балка. Это качественный оцинкованный профиль. К нему приварен прочный арматурный каркас, по форме напоминающий треугольник. На объекте последний заливается цементно-песчаной смесью, в результате чего формируется прочная железобетонная конструкция.
• Несъемная опалубка, состоящая из обыкновенных газобетонных блоков: они укладываются в промежуток между ранее уложенных балок. Все детали напрочь соединяются слоем специального раствора.
• Целостная бетонная плита. Ее толщина должна быть более 5 см.

Важно! С повышением пористости материала одновременно возрастает прочность монолита. Причем вес его снижается приблизительно на треть. Впоследствии это уменьшает общую внешнюю нагрузку на фундамент постройки.

Плюсы и минусы

Среди множественных достоинств сборно-монолитного перекрытия важно выделить следующие:

• быстрый, малозатратный монтаж;
• строительная техника нужна исключительно для установки балок, другие этапы выполняются вручную;
• для проведения монтажных работ не требуются определенные навыки, достаточно иметь общее понятие о технологии;
• нет надобности нанимать много рабочих: перекрытие с площадью 100 м2 установят 3 человека за несколько дней;
• доступная цена при неплохом качестве: сборно-монолитные конструкции обходятся дешевле цельных примерно на 30%;
• возможность монтажа на труднодоступных для спецтехники объектах;
• значительная несущая способность;
• отличные звукоизоляционные свойства;
• пожаробезопасность;
• сравнительно низкий вес;
• возможность обустроить различные по форме проемы (например, с выступами), балконы, консоли.

Читайте также:
Как правильно возвести межэтажные перекрытия с несъемной опалубкой из профлиста

Применять сборно-монолитные перекрытия чрезвычайно удобно малоопытным самостройщикам, которые возводят дом своими руками без предварительно созданного детального проекта. Они обращаются в фирму, продающую такие изделия, предоставляют все замеры будущей конструкции, указывают конфигурацию. Исходя из требований клиента, сотрудники фирмы разрабатывают монтажную схему: количество и габариты балок, карту их размещения. Строителям остается лишь смонтировать сооружение.

Все недостатки СМП считаются незначительными. Их смело можно назвать издержками строительства. К примеру, когда балки для сборно-монолитного перекрытия слишком длинные, то при их установке следует использовать опоры (через каждые 1,5 м). После завершения такие вспомогательные элементы убирают. Вдобавок некоторое неудобство в процессе работы возникает из-за большой длины арматуры: иногда она превышает пять метров.

Видео описание

Сборно-монолитные перекрытия — РАЗБОР технологии, ПЛЮСЫ и МИНУСЫ.

Особенности конструкции СМП

Балка производится из высококачественного профиля (12х4 см), к нему прикреплен треугольный каркас. Обыкновенно верхнее армирование делается из одного прутика, нижнее – содержит два аналогичных элемента. Но если требуется сделать удлиненный безопорный пролет, то конструкцию усиливают при помощи вспомогательного упрочнения. В нижней части каркаса предусматривают еще одну продольную арматуру. Армирования, выполненные сверху и снизу, соединяют в цельное строение диагональным арматурным прутом.

Для заполнения сборно-монолитного перекрытия допускается применить различные газобетонные блоки с плотностью D400 или D500. Притом степень уплотнения практически не влияет на общую несущую способность конструкции: блочные изделия служат стационарной опалубкой, всю нагрузку несет железобетонная панель.

Обычный размер блоков – 625х200х250 мм. С торцов они должны надежно опираться на профиль. Соответственно требуемое расстояние между соседними балками – 72 см.

У некоторых строителей возникают сомнения в безопасности такой конструкции. Они считают, что в процессе эксплуатации зажатые блочные изделия способны выпасть. В действительности это совсем не так. Аналогичные перекрытия нередко использовались в прежние времена: тогда блоки просто укладывались промеж балками. При помощи бетона они объединялись в единое целое. Впоследствии с ним каких-либо проблем, как правило, не возникало. В инновационных конструкциях предусмотрены стойкие поддерживающие полки, потому надежность их еще выше.

Важно! Невзирая на использования газобетона, отличающегося прекрасными теплозащитными характеристиками, сборные железобетонные перекрытия требуется утеплять. Это касается тех обстоятельств, при которых они разделяют отапливаемые помещения с улицей.

Нюансы самостоятельного монтажа

Сложности в установке СМП возникают лишь тогда, когда требуется длинное перекрытие (около 6 м). В подобном случае лучше нанять кран либо манипулятор, поскольку вес балки с тригонами будет составлять больше одного центнера. Если длина изделий не превышает трех метров, то монтажная работа существенно упрощается. Для ее выполнения потребуется всего два человека, так как балка весить примерно 60 кг.

Читайте также:
Как выбрать и правильно смонтировать сборно-монолитное перекрытие

Замена непригодных перекрытий

Как известно, без применения защитных пропиток деревянные перекрытия в постройках быстро гниют. Это создает немалую опасность для жизни людей. Конечно же, их возможно заменить на новую крепкую древесину, но установить СМП будет надежнее. Вдобавок прослужит оно намного дольше.

А вот сделать бетонное перекрытие из тяжеловесных железобетонных панелей при таких обстоятельствах невозможно. Ведь применить специальную технику, чтобы переместить их в дом, не получится. Вдобавок вес монолитных плиточных изделий достаточно велик, потому основание частного здания их скорее всего не выдержит.

Монтаж сборных железобетонных перекрытий

Сами блоки имеют небольшой вес, но из-за их огромного количества придется использовать спецтехнику. Она точно понадобится при перевозке, а также разгрузке подобных изделий. Хотя после удаления фиксирующих лент выгрузить их из машины можно вручную.

Для самостоятельной установки СМП следует предварительно ознакомиться с подробной инструкцией выполнения таких работ:

• Поначалу нужно собрать опалубку, установить временные опоры. После завершения монтажа их можно будет сразу убрать либо оставить еще на некоторое время: они понадобятся при выполнении теплоизоляции стенок.
• Установить продольные балки, затем смонтировать для последних надежные подпоры. Обычно их возможно арендовать. Приобрести такие трубы очень сложно, но в этом и нет особой необходимости. Они понадобятся только на пять дней.
• Разместить опорные балки, содержащие тригоны. Сделать это легко, но требуется особенная внимательность. Каждый элемент должен ложится на стенку на 1,5 дм (не меньше).
• Чтоб избежать многочисленных измерений, между парами (с двух сторон) следует расположить по блоку. Впоследствии это позволит не измерять угол размещения каждой отдельной балки.
• Плотно уложить блочные изделия, что предупредит протечку в зазоры бетонной смеси.
• Накрыть выложенные блоки дорожной сеткой (в местах соединения внахлест), прикрепить ее к тригонам прочной вязальной проволокой.
• Используя насос, произвести сплошную заливку бетона. Применение специального устройства обеспечит создание максимально равномерного слоя. Вручную такую работу рекомендуется выполнять небольшими частями. При этом для каждой из последних придется устанавливать временную опалубку.

После завершения монтажа сборно-монолитного перекрытия получается ровная поверхность. По своим характеристикам она вовсе не уступает аналогичным целостным железобетонным конструкциям, но одновременно обладает значительно меньшим весом.

Подробно изучив каждый этап вышеописанной установки, можно сделать вывод: качественный монтаж СМП под силу даже новичкам, которые не имеют никакого опыта в подобных работах.

Видео описание

Самое легковозводимое железобетонное перекрытия топ-класса.

Заключение

Сборное железобетонное перекрытие – чрезвычайно надежная, проверенная временем конструкция, все чаще используемая в современном индивидуальном и промышленном строительстве. Ее монтаж не требует специальных знаний и умений, техники. Выполнить его могут несколько человек за сравнительно короткий период времени. Готовые к применению элементы СМП можно приобрести в фирмах, которые занимаются их распространением. При этом специалисты помогут вычислить количество необходимых деталей, составят план их правильного размещения.

Что такое сборно-монолитные перекрытия и их достоинства и недостатки, монтаж, замена, стоимость

Сборно-монолитные перекрытия устанавливаются в соответствии с нормами и правилами, принятыми в много- и малоэтажном строительстве.

Они нуждаются в качественной звукоизоляции, высокой прочности и способности долгое время находиться под усиленными нагрузками. Преимуществом обладают часторебристые конструкции. Их делают из облегченных стройматериалов в форме балочных ферм из железобетона и блоков, содержащих пустоты.

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборные перекрытия — это блоки, размещенные между балками с тригонами. Последние выполняются как арматурный каркас специального треугольного вида.

Форма становится единым целым после заливки бетонной смесью. Монолит получится тем прочнее, чем пористей будет структура.

В качестве стройматериала, чтобы конечный вес перекрытия стал меньше, используется керамзито-, газополистирол или пенобетоны для изготовления блоков. Фундамент строения испытывает уменьшенную нагрузку по сравнению с железобетоном (масса снижается почти на 35%).

Несущим элементом всего сооружения является балка перекрытия (бетонированная или стальная). Их делают длиной до 9 м в зависимости от перекрываемого пролета.

Для армированная изделий на блоки и балки укладывается металлическая сетка 100*100 мм. Поверх нее (на 50 мм) на балки между рядами блоков в пустоты заливается смесь.

Достоинства и недостатки

Монтаж своими руками сборно-монолитных перекрытий выгоден тем, что они:

1. Имеют ровную поверхность в качестве потолка или пола и не содержат стыков после окончания работ.
2. Строительная техника не требуется. Чтобы произвести монтаж конструкции при необходимости перекрыть подвал, чердак или межэтажное пространство, достаточно усилий нескольких человек.
3. Дополнительный утеплитель в большинстве случаев применять не нужно, так как материал отличается хорошими параметрами теплопроводности.
4. Общие затраты на возведение дома, выполненного с использованием элементов из сборного монолита и применением СМП, уменьшатся.
5. На получившуюся после заливки поверхность можно стелить покрытие для пола. Нет необходимости выравнивать дополнительно и выполнять несколько слоев стяжки.
6. Укладывать коммуникации удобно, используя пустоты в блоках. Операция выполняется перед заливкой смеси.
7. Перед монтажом на стройплощадке под нужный размер подгоняют необходимые элементы. Возможность изготовить сложные формы, например при работе со стенами.
8. Демонтажа кровли не требуется при реконструкции здания, когда используются монолитные сборные изделия.

К недостаткам перекрытий такого типа можно причислить:

• необходимость через каждые 150 см устанавливать опоры, в том случае, когда балка длинная, опоры используются только для монтажа и набора прочности материалом, после чего удаляются;
• отрезки недопустимо состыковывать, поэтому используется длинная (более 5 м) арматура.

Самостоятельный монтаж

Шаги, которые необходимо выполнить, чтобы самому установить перекрытия монолитные сборного типа:

1. В качестве опоры можно использовать раздвижные стойки, которые будут подпирать доски 20*25 см, перекрывающие пролет. Подпорки можно сделать и после укладки блоков.
2. Поверхность стен в горизонтальной плоскости очищают и друг от друга на расстоянии 62-65 см располагают продольные балки из железобетона. Для увеличения плотности и прочности кладут 1,5 см толщины раствор цемента М100.
3. Чтобы сделать монолитную плиту, по будущему периметру конструкции ставят опалубку из дерева.
4. После этого поперечными рядами начинают укладку блоков, стараясь делать между элементами минимальные зазоры.
5. В сборных перекрытиях между участками с монолитом и опалубкой размещают металлическую или пластиковую арматуру. При необходимости оставляют не менее 150 мм нахлеста для выполнения стыков прутьев.
6. Грязь и пыль, образовавшиеся на поверхности, убирают.
7. Бетон М250 с характеристиками прочности выше В15 мелкозернистой консистенции заливается в конструкцию, разравнивается.

3 дня понадобится, чтобы перекрытие затвердело. Поверхность нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, она требует постоянного увлажнения. Деревянные подпорки после схватывания материала можно снять и удалить опалубку.

Что нужно учесть при монтаже СМП

Чтобы обеспечить равномерный слой бетона, его заливку лучше осуществлять с помощью насоса. При этом устанавливать опалубку можно постепенно, а работу разделить на части. Это облегчит усилия при ручном труде. Кроме того, нужно знать следующие особенности:

1. Вязальной проволокой закрепляют к тригонам уложенную сверху блоков в нахлест дорожную сетку.
2. Чтобы бетон не протекал в щели, блоки следует класть друг к другу плотнее.
3. Для каждой из балок угол установки вымерять не нужно. Достаточно по одному блоку установить с обеих сторон между парами. Это избавит от ненужных замеров.
4. На 3-5 дней, которые понадобятся для схватывания конструкции, опоры для монтажа балок можно арендовать.

Замена пришедших в негодность перекрытий

Опасность для проживающих создают гниющие перекрытия из дерева, к которым специальные пропитки не применялись, что нередко случалось в домах старой постройки.

Использование долговечных и надежных монолитно-сборных конструкций вместо древесины повысит безопасность эксплуатации и увеличит срок службы зданий. Повышенной гарантией обладает полистиролбетон и изделия (блоки), выполненные из него.

В домах, которые сделаны по технологиям прошлого, часто использовать железобетонные перекрытия невозможно. Также затруднительно применять строительную технику.

Следует принять во внимание и то, что фундамент частных построек не предусматривает дополнительной нагрузки.

Примерная стоимость из различных материалов

По стоимости материалов к самым дешевым нельзя отнести перекрытия сборно-монолитного типа. Но перед тем как, например, заливать железобетоном, нужно учесть совокупность всех затрат: оплаты труда работников, расходы на транспортировку, стоимость компонентов.

При монтаже СМП можно сэкономить на тяжелой строительной технике, количестве привлекаемых работников, уровне оплаты за профессионализм, транспортировке.

Чтобы перекрыть 30 см стены из газосиликата размерами 8*10,5 м между 2 и 1 этажами, понадобится потратить:

• 254 тыс. руб. на 20 см толщины наливного монолита;
• 241 тыс. руб. на 25 см толщиной плиту и 5 см стяжку из железобетона;
• 198 тыс. руб. на 25 см толщины перекрытия из сборного монолита.

Таким образом, если мерить затраты на выполнение сборно-монолитного перекрытия своими руками не только стоимостью материалов, а учитывать весь процесс монтажа, то применение подобных конструкций позволяет сэкономить 20-25% расходов.

Специалисты не советуют для еще большего сокращения затрат самостоятельно изготавливать несущие балки.

Как залить плиту перекрытия между этажами: технология изготовления монолита

Мысль о том, как залить плиту перекрытия вместо того, чтобы смонтировать её из сборных плит, возникает по разным причинам. Чаще всего это желание сэкономить и невозможность использования тяжёлой строительной техники из-за отсутствия места и подъездных путей к стройплощадке. Но, чем бы вы ни руководствовались, нужно представлять себе, насколько это сложное и ответственное дело. Предлагаем изучить технологию изготовления монолитных плит перекрытия, предваряющие его расчёты, и только после этого принимать решение о целесообразности такого решения.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

• Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

• Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

• Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

• Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Большой технологический перерыв тоже может негативно сказаться на стоимости строительства из-за простоя бригады, удорожания строительных материалов и услуг, завершения тёплого сезона и других причин.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

• вес самой плиты;
• вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
• нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
• вес печей, каминов и других массивных конструкций;
• вес инженерных коммуникаций;
• вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Технология изготовления монолитного перекрытия интуитивно понятна. Чтобы задать плите необходимую форму и толщину, удержать бетон в стабильном положении до набора прочности, делают опалубку. Чтобы увеличить её прочность и сопротивление прогибам, создают армирующий каркас из металлических стержней, уложенных вдоль и поперёк пролёта. Чтобы в структуре плиты не было расслоений и холодных швов, бетон заливают в один приём.

Но каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к выполнению.

Устройство опалубки

Так как заливают монолит довольно толстым слоем, имеющим большую массу, конструкция опалубки должна быть надёжной, рассчитанной на серьёзные нагрузки. Идеальный вариант – стальные телескопические стойки и балки с настилом из толстой ламинированной фанеры.

Их плюсы очевидны: длина стоек легко варьируется, позволяя без проблем создавать горизонтальную плоскость, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не прогибается под тяжестью бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Для справки! Вес 1 квадратного метра армированной бетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Плюс дополнительная нагрузка от падения раствора при укладке и вес людей, осуществляющих разравнивание поверхности. Опалубка должна справиться с такой нагрузкой.

Минус готового комплекта опалубки – высокая стоимость. Стойки и балки можно арендовать, а вот настил при подгонке под размеры пролётов приходится резать, поэтому фанеру можно только купить, а потом продать за меньшую цену.

Поэтому опалубку в большинстве случаев делают из имеющегося пиломатериала, который впоследствии можно будет использовать в других целях. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и обрезные доски толщиной не менее 25-30 мм. Стоечный брус можно заменить брёвнами диаметром от 100 мм.

Монтаж опалубки – ответственный процесс, так как сделать бетонное перекрытие своими руками нужно максимально ровным, чтобы впоследствии не разориться на выравнивании и отделке.

По периметру несущих стен с шагом не менее 100 см (лучше 60-80 см) ставятся метки, по которым измеряется высота опорных стоек от пола. Расстояние от верха стены до метки должно быть равно толщине поперечных брусков в сумме с толщиной досок для настила.

Установленные по периметру стойки попарно связывают по верху ригелями – поперечными брусками, расположенными параллельно короткой стене. Под бруски с тем же шагом ставят дополнительные опоры, чтобы верхние грани всех брусков находились в одной горизонтальной плоскости.

• Устройство настила.

На ригели укладывают доски или листы фанеры. Плоскость настила должна точно совпадать с верхней кромкой стены, а между ней и периметром настила не должно быть щелей. Элементы настила не крепят к ригелям, а просто укладывают вплотную друг к другу, иначе демонтировать опалубку будет сложно. Как вариант, его можно прикрепить к ригелям снизу на уголки.

Читайте также:
Как правильно залить монолитный фундамент либо установить сваи под пристройку к дому

• Монтаж вертикальных ограждений.

Вертикальные бортики на толщину плиты необходимо делать вокруг проёмов лестничных маршей, проходов дымовых и вентиляционных каналов. Ограждения по периметру плиты тоже нужны. Но плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. Поэтому ограждение выставляют по периметру полосы опирания. Либо выстраивают по наружной кромке стен бортик в полкирпича, утепляя его с внутренней стороны полосками экструдированного пенополистирола. Он и будет служить вертикальным ограждением.

Обратите внимание! Ширина полосы опирания плиты на стены из полнотелого кирпича и бетонных блоков должна быть не менее 15 см. И не менее 20 см при опирании на стены из менее прочных ячеистых бетонов.

• Гидроизоляция.

Чтобы влага из раствора не просачивалась в щели и не впитывалась доски, а их можно было использовать в дальнейшем, например, для устройства обрешётки, дощатый настил защищают полиэтиленовой плёнкой, расстилая её с нахлёстом в 15-20 см. Плёнка должна закрывать только настил, оставляя торцы стен открытыми.

Видео описание

В этом видео даны рекомендации по изготовлению опалубки для перекрытий:

Как видите, при использовании телескопических стоек и стальных ригелей, выдерживающих нагрузку до 2 тонн на метр квадратный, шаг между ними можно делать больше.

Изготовление армирующего каркаса

• Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При нарезке учтите, что нахлёст арматурных стержней при удлинении должен быть в 30-40 раз больше их диаметра. Т.е. при сборке решётки из прутков сечением 10 мм нахлёст должен составлять не менее 30 см.

• Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы каждый раз не отрезать нужный кусок проволоки от бухты, скрепите её скотчем в 4 точках и разрежьте болгаркой на 4 равные части. Этими отрезками, сложенными вдвое, связывайте прутки и стягивайте скрутки пассатижами.

• Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
• Аналогично собирается вторая решётка.
• Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Видео описание

Как правильно расставлять подставки и «лягушки», смотрите в этом видеоролике:

Важно помнить, что металлическая арматура не должна иметь контакта с воздухом во избежание коррозии. Чтобы она полностью оставалась в теле бетона, продольные стержни и торцы поперечных не должны упираться в бортики или вертикальные ограждения опалубки, между ними должно оставаться около 3 см свободного пространства. Сверху каркас также должен быть залит бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Так как залить перекрытие между этажами желательно за один приём, а замешивание больших объёмов вручную занимает много времени, то лучше всего заказать готовый бетон на заводе. Это выгодно с точки зрения временных и физических затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитного перекрытия выбирают бетон высокой марки прочности – В20 или В30 (М300-М400).

Если же есть нужда в экономии либо на участок невозможно загнать габаритный транспорт, раствор готовят в бетономешалке. Такое оборудование позволяет за одну смену залить площадь 30-40 кв.м. В тех случаях, когда площадь перекрытия больше, внутри опалубки устанавливают рассечки из стальной сетки с размером ячеек не более 10 см, и заливают бетон между ними.

Читайте также:
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Для самостоятельного замешивания бетона нужен цемент марки не ниже М400, чистый речной песок и щебень. Также в качестве заполнителя используют песчано-гравийную смесь с высоким содержанием гравия.

В бетономешалке сначала смешивают сухие компоненты, затем заливают чистую воду без примесей.

Совет! Монолит получится особенно прочным, если в раствор ввести пластифицирующие добавки, предотвращающие растрескивание бетона.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, как делать бетон в бетономешалке:

Заливка плиты

Прежде чем приступать к бетонным работам, через каркас нужно протянуть коммуникации – трубы отопления, водоснабжения, канализации, электрические кабели в стальной или гофрированной трубе. И вывести их наружу в проектных точках.

Есть несколько требований к тому, как залить монолит, чтобы он получился прочным и не растрескивался. Они касаются как самого процесса укладки бетона в опалубку, так и ухода за ним в процессе твердения.

Усадка будет меньше, если в растворе не останется пустот и воздушных каверн. Для его уплотнения свежий бетон подвергают вибрации. Если у вас нет глубинного вибратора, «встряску» можно устроить с помощью перфоратора. В него вставляют бур большого диаметра, можно сломанный, и включают в режим отбойника, уперев бур в настил опалубки снизу. перемещаясь по всей площади, таким образом уплотняют весь бетон.

Его сразу разравнивают, стараясь не оставлять на поверхности явных впадин и наростов, чтобы впоследствии облегчить себе работу по устройству стяжки.

Видео описание

Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:

Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.

Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.

Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.

Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.

За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.

Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.

Коротко о главном

Если знать, как залить монолитную плиту перекрытия, можно не только сэкономить на постройке дома, но и сделать его более надёжным и крепким. Но для этого необходимо точно рассчитать нагрузки и определиться с конструкцией плиты, её толщиной и армированием. Изготовление монолитного перекрытия начинают с устройства опалубки, в которую устанавливают стальной армирующий каркас. Его заливают качественным высокопрочным бетоном, который в процессе укладки уплотняют и выравнивают, а затем в течение нескольких дней защищают от пересыхания.