Как заменить запорную арматуру унитаза

Как поменять арматуру в бачке унитаза своими руками

Ремонтировать сантехнику можно самостоятельно. Унитаз или раковина – устройства достаточно простые. Основную трудность здесь представляет демонтаж прикипевших гаек и очистка от ржавчины. Замена арматуры в сливном бачке требует знания конструкции.

Устройство и принцип работы сливной арматуры

Любой вариант бачка включает несколько обязательных составляющих.

• Корпус – собственно резервуар, в котором расположена арматура и котором же накапливается жидкость для смыва. Корпус оборудуется съемной крышкой.
• Элемент управления – рычаг, цепочка, кнопка. Видимое устройство, нажатие на которое приводит унитаз в действие.
• Смывная арматура – группа элементов, которая обеспечивают выпуск воды для смыва.
• Наливная – группа, обеспечивающая наполнение емкости после спуска.

Как только кнопкой запускается смыв, резервуар опорожняется. Когда жидкость в бачке достигает уровня минимум, наливная арматура приходит в действие автоматически. При этом сливное отверстие закрывается, клапан открывается, а вода из водопроводного шланга наполняет резервуар. Когда жидкость достигает уровня максимум, наполнение прекращается.

Принципиальная схема работы арматуры одинакова для всех видов сливного бачка. Однако разные конструкции – с боковым выпуском, с нижней подводкой – имеют свои особенности.

Какой элемент управления в вашем унитазе?
Рычаг
Одна кнопка
57.89%
Две кнопки
Проголосовало: 133

С рычажным сливом

Рычажный механизм – самый старый и простой в обращении. Такие модели были распространены несколько десятилетий назад. Главный их недостаток – шумность при спуске и наборе воды, поэтому в квартирах они постепенно были вытеснены моделями с кнопкой.

Управляющим элементом здесь выступает рычаг. Видимая часть располагается сбоку бачка. К нему может прикрепляться цепочка. Нажимая на рычаг, поднимают сливной клапан – грушу, который в нормальном положении плотно перекрывает отверстие слива. Как только клапан отрывается от слива, устремившаяся в него жидкость не дает ему опускаться.

Наливная система включается, когда вода выходит из бачка. На поверхности жидкости в емкости плавает легкий пластиковый поплавок. Он скреплен рычагом с впускным клапаном, распложенным сбоку бачка. Чем ниже опускается поплавок, тем сильнее изгибается рычаг-коромысло. Когда поплавок оказывается на дне, усилие, передаваемое на рычаг, оказывается достаточным, чтобы открыть впускной клапан.

Выпускной клапан перекрывает воду из подсоединенного водопроводного шланга. Когда он открывается, вода заполняет бачок. Она начинает давить на сливной клапан, и он опускается на дно, плотно закрывая слив. По мере заполнения бачка водой поплавок поднимается и все меньше изгибает рычаг. Когда жидкость выходит на отметку максимум, рычаг не удерживает наливной клапан и тот перекрывает подачу воды.

Конструкция проста, легко разбирается и монтируется. Основным ее минусом считается бесконтрольный расход воды, однако эта особенность для ремонта значения не имеет.

С кнопкой

Выпуск воды осуществляют смывная арматура – клапан-груша или сливная колонка. В начальном положении она плотно перекрывает слив. Здесь размещается специальная прокладка – «седло». При нажатии на кнопку воздух проходит через клапан и отрывает сливную колонну от слива. Прилагать усилие здесь не нужно.

Когда вода выливается, поплавок, как и в предыдущей модели, опускается на дно, изгибая рычаг. Последний соединен с выпускным клапаном. При большом изгибе рычага наливной клапан открывается и выпускает воду из водопровода.

Однако в такой конструкции с клапаном в то же время соединен рычаг от сливной колонки и пластиковой диафрагмы. Последняя снабжается рычажком. Эта конструкция регулирует напор подаваемой струи, поэтому кнопочные сливные бачки работают практически без шума.

Сливная колонка опускается на дно, перекрывает слив и резервуар заполняется. Когда поплавок достигает уровня максимум, наливной клапан перекрывается.

С двумя кнопками

Устройства с двумя кнопками позволяет экономить расход воды. При спуске обычным порядком резервуар опорожняется полностью, а это от 6 до 9 л воды. Часто такого количество жидкости не требуется. Механизм с 2 кнопками позволяет уменьшить расход. Если нажать на меньшую часть кнопки, спускается только половина объема – от 4 до 6 л, а если на большую или на обе части – весь объем.

Конструкция аналогична устройству однокнопочному, но с некоторой разницей в строении сливной колонны. В ней расположены 2 полости – клапаны. При нажатии на меньшую часть кнопки открывается только один клапан. При этом сливная колонна открывает отверстие, но приподнимается на небольшую высоту. Если задействована большая кнопка, выпускное устройство всплывает на поверхность и бачок опорожняется полностью.

Причины замены арматуры

Замена сливной арматуры унитаза обуславливается разными причинами. Связано это может быть как с механической поломкой, так и низким качеством водопроводной воды, что приводит к быстрому износу.

• Материал недостаточной прочности. Для удешевления арматуры часть элементов изготавливают из пластика или дешевых металлических сплавов, наподобие силумина. Однако такие материалы не справляются с нагрузкой и в течение 2–3 лет изнашиваются. Пластик ломается и трескается, пропуская сквозь себя воду, металлические детали изгибаются и не передают усилия.
• Неисправность поплавка. Это всего лишь полое пластиковое полушарие. Но если в его корпусе появляется трещина, пропускающая воздух, поплавок не удерживается на поверхности жидкости. Соответственно, он воздействует на рычаг, что приводит либо к переполнению бачка либо к постоянному сливу.

Механические поломки – трещины в корпусе, сколы, трещины в рычаге, встречаются редко. Но в этом случае арматура ремонту не подлежит, нужно заменять элементы.

Демонтажные работы

При замене некоторых деталей не обойтись без демонтажа самого бачка. При этом оказывается важным не только конструкция «внутренностей» устройства, но и подводка воды.

Различают модели с нижней подводкой воды и с боковой. Разница невелика. В первом случае отверстие для подключения водопроводного шланга находится на дне резервуара. При его открытии жидкость не падает струей, а постепенно заполняет емкость. Это самый тихий вариант бачка.

При боковом подключении отверстие для последнего располагается сбоку. Когда клапан открывается, жидкость стекает по корпусу или бьет струей.

Демонтаж бачка с нижней подводкой

Если нужно снять бачок, действуют по такой инструкции.

1. Перекрывают подачу воды и полностью опорожняют резервуар.
2. Снимают кнопку – отворачивают против часовой стрелки. В некоторых моделях кнопка закрепляется на крышке и снимется вместе с ней. В штоковом устройстве нужно сначала приподнять набалдашник, а затем вывинтить накладку, закрывающую отверстие.
3. Разбирают колонку. Верхнюю часть отворачивают на 90 градусов и снимают после щелчка. Нижняя остается внутри.
4. Вычерпывают остатки воды со дна и осушают емкость.
5. Откручивают крепежные гайки, которые удерживают бачок на полочке.
6. Приподнимают емкость и ставят на унитаз.

Если предстоит замена заливных клапанов, гибкий шланг отсоединяют. Если не удалось вычерпать воду, при снятии выпускного клапана она будет выливаться. Под отверстие ставят емкость для сбора жидкости.

В последнюю очередь откручивают гайку, которая удерживает нижнюю часть колонны и гайку клапана. Затем нужно снять арматуру сливного бачка.

При капитальной очистке унитаза алгоритм действий такой же.

Демонтаж конструкции с боковым подводом

Разборка конструкции выполняется по такому же принципу. Разница состоит в том, что снять водопроводный шланг, если он закрепляется сбоку, проще. Причем для замены многих элементов его даже снимать не нужно: шланг гибкий и достаточно длинный, снятый бачок вместе с ним можно поставить на унитаз.

Еще один момент: когда свинчивают гайку, удерживающую наливной клапан, вместе с ним вытаскивают и рычаг с поплавком.

Установка новой арматуры

Монтаж новой арматуры выполняется в обратном порядке. Пошаговая инструкция.

• В корпус в первую очередь ставят сливную колонку. Для этого с устройства свинчивают пластиковую гайку, надевают на патрубок уплотнительную прокладку.
• Колонку вставляют в сливное отверстие и закрепляют пластиковой гайкой. Затягивают до упора, но только руками, чтобы пластик не лопнул.
• Если от старой арматуры на унитазе осталось уплотнительное кольцо, его лучше выбросить. Затем отверстие под бачок очищают от ржавчины и грязи, выбирают и ставят новую прокладку.
• Внутрь бачка вставляют в монтажные отверстия болты с прокладками. Устанавливают емкость на полочку так, чтобы болты вошли в отверстия на унитазе, а сливное отверстие совпадало с отверстием на чаше. На болты закручивают гайки и утягивают ключом. Затягивать нужно поочередно: пару оборотов слева, пару оборотов справа, чтобы не перекосить конструкцию.

После монтажа необходимо проверить работу сливного бачка. Нужно несколько раз спустить воду в разном режиме, если это двухкнопочный механизм. Оценивают шум, возникающий при спуске, напор, скорость опорожнения и заполнения бачка. Тогда же производят окончательную регулировку отметки минимума и максимума.

При проверке обращают внимание на места соединений. Протечек быть не должно.

Сборка арматуры в бачке с боковым выпуском ничем не отличается. В некоторых моделях она проще и «нагляднее», так как сливной клапан, если его не разбирали до базовых элементов, представляет собой готовую конструкцию из клапана, рычага и поплавка.

При замене арматуры стоит выбирать новый клапан с выпускной пластиковой трубочкой. Это простое приспособление значительно снижает шум, так как струя здесь не падает на дно резервуара и сразу поднимается на уровень минимум.

Как заменить запорную арматуру унитаза

Замена сливной арматуры бачка унитаза является одним из видов техобслуживания сантехнического узла и не представляет особой сложности в её выполнении. Гораздо больше времени в этом процессе занимает демонтаж и установка бачка, хотя и это несложно, а проблемы, как правило, возникают из-за неудобного доступа к креплениям. В этой статье я хочу рассказать, как можно максимально быстро заменить запорную арматуру.

Классификация запорной арматуры

Источник vse-o-trubah.ru

Сантехническую арматуру обычно классифицируют по способу приведения в действие запорного клапана, и это осуществляется при помощи:

1. Нажатием клавиши (самый распространенный вид).
2. Поднятием клапана с помощью шарика над крышкой (встречается все реже).
3. Опусканием рычага (система времен СССР).

Но это только внешний вид – сам механизм находится в бачке и может быть с нижним или боковым спуском, а клапан приводится в действие тоже по-разному. К счастью, на сегодняшний день на рынке сантехники можно встретить только первый вариант сливных бачков, хотя сток там бывает не только прямым, но и вихревым (спиральным), что более эффективно. Но это уже зависит не от арматуры, а от расположения проходных отверстий для воды вверху унитаза.

Примечание: детально вникать в устройство запорной арматуры вовсе не обязательно – достаточно понимать, как регулируется поплавок и как два основных узла крепятся к бачку унитаза.

Этапы замены арматуры

Источник vse-o-trubah.ru

Замена сливной арматуры унитаза возможна только после демонтажа старого и покупки нового механизма регулировки подачи и стока воды. Если вы ещё ни разу этим занимались, а это, скорее всего, так, коли разыскиваете такую информацию, то при покупке лучше всего показать продавцу старое устройство, и он даст вам именно то, которое подойдёт для сантехнического бачка.

Демонтаж старой арматуры

Когда производится замена сливной арматуры бачка унитаза, в первую очередь нужно перекрыть воду. Сделать это можно либо отдельным краном, если таковой был предусмотрен при разводке труб водопровода, либо общим, который отключит всю квартиру или дом. Очень плохо, если в квартире вообще нет центрального крана – тогда он может находиться в подвале и вам придётся перекрывать весь стояк (соседи останутся без воды).

Источник moysantehnik.ru

Спустите с унитаза воду, если она там осталась. Теперь нужно снять бачок. Под ним есть по одной гайке (винту) с каждой стороны – их нужно открутить. К сожалению, бывает такое, когда стальные гайки ржавеют и снять их практически невозможно. Поэтому, чтобы не тратить время, рекомендую попросту срезать их болгаркой – если инструмент небольшой, например, с диском 125 мм, то подобраться к месту можно без особого труда. Когда бачок освободится от фиксации, не спешите его снимать, так как там ещё остается немного воды, поэтому лучше предварительно подставить миску или просто подстелить тряпку.

Если у вас боковое подключение воды, то шланг подачи лучше открутить до снятия бачка, и он не будет мешать при дальнейшем демонтаже, но если нижнее подключение, то открутите его после того, как положите бачок на бок. Как только уберёте гайку, можно будет снимать первый узел запорной арматуры, на котором находится поплавок. Оставив емкость в таком же положении, открутите наружную пластиковую гайку, удерживающую механизм запорного клапана слива, и снимите эту часть арматуры.

Источник trubovod66.ru

Если у вас были проблемы именно с запорным клапаном, то его можно выбросить, а блок с поплавком я бы посоветовал сохранить – он может пригодиться для замены в будущем. Протрите сухой тряпкой отверстия для подвода и слива – там всегда скапливаются отложения из щелочей, даже если вода считается очень чистой. Также протрите входное отверстие на унитазе, чтобы редукционная прокладка садилась плотно, и вам не пришлось подмазывать её силиконом.

Примечание: хочу отметить, что при сборке сантехнических узлов силикон не нужен! Если прокладка пропускает воду, это означает, что: 1) отсутствует плотное примыкание из-за щелочей, 2) она установлена не той стороной, 3) при зажимании её закусило из-за перекоса.

Сборка и установка

Источник aqua-rmnt.com

После выполнения всех работ, описанных выше, производится замена арматуры в бачке унитаза. В пакете, который вы принесли из магазина сантехники, есть два блока арматуры – один с поплавком, а другой с запорным клапаном. Начните с установки последнего: вставьте его в отверстие, не забывая о внутренней прокладке, а затем наденьте наружную и закрутите пластиковую гайку. Здесь вам не понадобится ключ – если вы очистили отверстия бачка от накипи, то для хорошего зажима хватает мышечной силы человека, тем более, что сама гайка обычно имеет выступающие шлицы для захвата рукой.

При остановке блока с поплавком механизм с клапаном будет мешать, поэтому уберите его, сделав пол оборота против часовой стрелки – гайки останутся, а шток с клапаном будет у вас в руках. Теперь установите входную часть с поплавком, не забывая о прокладках. Только здесь уже не всегда можно обойтись мышечной силой, поэтому используйте разводной или газовый ключ. Подсоедините шланг подачи воды, вставьте и вкрутите шток. Все, замена сливной арматуры унитаза выполнена, и можно приступать к установке бачка.

Источник ecopan71.ru

Наденьте на гайку редукционную силиконовую прокладку из комплекта арматуры и поставьте бачок на унитаз. Теперь нужно прикрутить фиксирующие болты, но перед этим посмотрите очередность всех шайб и прокладок – на заводе их специально собирают в том порядке, в котором они должны устанавливаться. Начните с той стороны, где доступ хуже и зажимайте винт снизу до тех пор, пока бачок слегка не перекосится. Потом затяните удобную сторону – когда бачок примет строго горизонтальное положение, он будет хорошо прижат к унитазу и не нужно никакого силикона. Откройте вводу и проверьте, как работает слив. Поплавок с завода обычно установлен в оптимальном положении.

Совет: если вам неудобно зажимать бачок из-за штока с клапаном – снимите его, а когда зафиксируете крепления – вставьте заново.

Заключение

При замене арматуры унитаза не всегда нужно менять оба блока, поэтому я рекомендую определить, какой из них пришел в негодность. Если это входная часть с поплавком, то её можно менять без демонтажа бачка – достаточно открутить шток с клапаном для удобства. Если же это именно шток, тогда лучше снять бачок, чтобы заменить гайку и силиконовую прокладку. Блоки запорной арматуры также продаваться отдельно друг от друга.

• #замена арматуры унитаза
• #замена арматуры сливного бачка
• #замена арматуры унитаза
• Добавить в закладки
• Прочитать позже

Как поменять бачок унитаза своими руками

Поломка унитаза – вещь крайне неприятная. Как правило, ломается сливной бачок. Ремонтировать или менять его нужно срочно. Если владелец квартиры может справиться с этим самостоятельно, домочадцам не придется терпеть столь сильное неудобство.

В каких случаях нужна замена бачка

Неполадки в работе унитаза в равной степени вызываются засорением канализации или поломкой какой-то составляющей арматуры в сливном бачке. Конструкция эта очень простая и надежная, так что ремонт вполне возможен. Однако есть поломки, при которых нужно полностью заменять не только содержимое, но и собственно бачок вместе с корпусом.

• Когда выполняется полная замена унитаза, заменяют и накопительный резервуар. Старое приспособление некрасиво смотрится рядом с новым сияющим фаянсом.
• Поменять бачок унитаза следует при повреждениях, которые уже невозможно устранить: протекающая сквозная трещина, глубокий скол.
• Бывают случаи, когда оригинальная арматура исключает возможность отремонтировать ее местными средствами. Для восстановления нужны только фирменные детали того же изготовителя. Порой на это нужно немало времени. В таких случаях временно ставят простую дешевую модель со всей «начинкой».

Замена конструкции – задача несложная. В современных моделях арматура представляет собой набор из 2–3 элементов. При сборке их просто нужно скрепить в одно целое и установить в корпус.

Почему меняете бачок унитаза?
Раскололся
66.67%
Хотим более удобное управление
33.33%
Меняем полностью унитаз
Проголосовало: 3

Выбор нового бачка унитаза

Если собственно замена бачка унитаза не представляет труда, выбрать его значительно сложнее. Особенно когда ставят новую сантехнику и хотят полностью пересмотреть метод монтажа.

При выборе сливного резервуара учитывают множество параметров.

Главной фактор – литраж емкости. Стандартом долгое время считался бачок на 6 л. Позднее появились компакты в 4 л и даже меньше. Есть модели с объемом до 10 л – обычно оснащаются двойной кнопкой. Чем чаще в семье пользуются туалетом, тем больший объем должен быть у резервуара.

Арматура в бачке принципиально состоит из 2 частей – сливной и запорной. Первая обеспечивает смыв, вторая – наполнение резервуара и удержание жидкости в бачке. Однако конструкция этих механизмов может быть разной.

• Рычажная – традиционная система, в которой элементы соединены рычагом-коромыслом. Последний передает усилие от внешнего рычага или цепочки на сливной клапан. Он закрывает сливное отверстие. Когда усилие становится достаточным и коромысло изгибается, клапан отрывается от отверстия и резервуар опорожняется. При этом открывается входное отверстие. По мере заполнения емкости жидкостью поплавок поднимается, рычаг выпрямляется и клапан опускается в сливное отверстие.
• Современные модели надежнее, так как элементы действуют автономно, связаны только уровнем воды в жидкости. Вместо клапана-груши в сливное отверстие устанавливается сливная колонка – с 1 или 2 клапанами. Колонка соединена с кнопочным механизмом управления. Запорная арматура подсоединяется ко входу водопроводного шланга, обычно включает переливную трубку. Перемещающийся по стойке поплавок определяет момент закрытия запорного клапана.

Современные модели точнее в регулировке и проще в установке.

Подводка воды – место врезки водопровода – определяется местоположением унитаза.

• Традиционно гибкий шланг от водопровода подводится сбоку и закрепляется в отверстии верхней части резервуара. При этом струя воды падает на дно и издает немалый шум. Частично эту проблему решают, установив отводящую трубку, которая переправляет воду на дно.
• Нижняя подводка предполагает ввод шланга снизу, через отверстие на дне. Вода заполняет бачок снизу. Шум отсутствует как при смыве, так и при наполнении резервуара.

Материал емкости подбирают в соответствии с материалом унитаза. Комбинировать разные варианты не рекомендуется.

• Чугун – тяжелый, прочный, исключительно долговечный материал. Бачок очень тяжелый, так что поставить его можно только на чугунный унитаз. Сейчас такие варианты редкость и представлены только в ретро-стиле.
• Керамика – сантехнический фаянс или фарфор. Малопористый, прочный, твердый материал, не подвластный никаким формам коррозии. Легко моется и долго сохраняет прекрасный внешний вид. Фарфор лучше, так как совершенно не впитывает грязь, не желтеет со временем и более гигиеничен. Керамические модели более декоративны: имеет разную форму, размеры, окрашиваются в разные цвета.
• Пластик – легкий, теплый на ощупь материал. Тоже весьма декоративен и разнообразен, однако не стоек к механическим повреждениям. Как временный бачок прекрасно подойдет.

Есть разница и в управлении.

• Рычаг или цепочка на рычаге – сбоку бака имеется рычаг-коромысло, соединенный внутри со сливной колонкой или грушей. Нужно нажимать на него или тянуть за цепочку. Слив регулируется вручную, но очень приблизительно.
• Штокер сверху – на крыше бачка имеется штокер, который нужно приподнять, чтобы оторвать грушу от сливного отверстия и выпустить воду. Регулируется вручную: сколько удерживается штокер, столько жидкости сливается.
• Автоматическая кнопка – на приспособление на крышке нужно нажать. При этом вода целиком сливается из резервуара. Более гигиеничный метод, так как не требует удерживать кнопку в нажатом состоянии.

Демонтаж старого бачка

Перед тем как заменить бачок на унитазе, необходимо снять старый. Инструкция простая.

1. Перекрывают подачу воды и полностью опустошают резервуар. Остатки воды со дна убирают ветошью.
2. Устанавливают бачок на полочку унитаза, закрепляют в 2 местах. Чтобы снять резервуар, нужно ослабить крепежные винты снизу, а затем открутить полностью.
3. При креплении ставят резиновую прокладку. Она может прилипнуть к фаянсу и остаться незамеченной. Однако прокладку нужно удалить.
4. Снимают резервуар и отставляют в сторону.

Если емкость предполагается использовать повторно, действовать нужно аккуратно.

Установка нового бачка

Монтаж корпуса выполняется в обратном порядке. Арматуру можно установить в корпусе заранее либо после крепления.

1. Чтобы герметизировать место соединения сливного отверстия бачка и приемного отверстия унитаза, на последний крепят резиновую прокладку. Обычно она входит в комплект. Если прокладка по конструкции должна быть приклеена, ее сначала смазывают клеем.
2. Устанавливают резервуар на полочку так, чтобы отверстия – сливные и монтажные – совпадали.
3. На болты надевают пластиковые или железные шайбы. Вставляют в отверстия и вкручивают болты. С нижней стороны ставят прокладки на крепеж и затягивают винты. Делать это надо поочередно с двух сторон: с одной стороны пару оборотов, другой стороны пару оборотов. Таким образом избегают перекоса конструкции.

Можно сразу подсоединить водопроводный шланг, особенно если он крепится снизу. Так проще.

Монтаж и регулировка арматуры

Замена сливного бачка унитаза включает установку и настройку арматуры. Последняя состоит из запорной и сливной части. В старых моделях соединяются компоненты рычагом-коромыслом. Современная конструкция устроена еще проще.

1. На сливную колонну ставят резиновую прокладку – она есть в комплекте. Рекомендуется предварительно смазать ее герметиком
2. Вставляют колонку в бачок и прикручивают пластмассовой гайкой. Клапану при заполнении ничего не должно мешать, поэтому следят за тем, чтобы колонка не соприкасалась со стенками резервуара.
3. На отверстие на дне, куда крепят подающий шланг, ставят резиновую прокладку. Перед этим смазывают герметиком.
4. Вставляют сливную арматуру. Прокладка здесь должна очень плотно прилегать ко дну, иначе бачок будет протекать.
5. Ставят крышку на бачок. Через отверстие вкручивают в сливную колонку кнопку смыва. Зазоры и перекосы не допускаются.

После сборки арматуру нужно отрегулировать. Таким образом настраивается минимальный и максимальный уровень жидкости в бачке, а также объем выливаемой воды.

Чтобы отрегулировать слив, отсоединяют переливную трубку от тяги, отжимают фиксаторы стакана и перемещают стойку вверх или вниз. Нужно учитывать, что минимальная дистанция от края бачка до верхней части стакана должна быть 45 мм.

Стакан фиксируется на нужном уровне. Трубку перелива ставят обратно так, чтобы она находилась выше максимального уровня вода на 20 мм.

Малый смыв регулируют, перемещая соответствующий поплавок. Чем выше он располагается, тем меньший объем жидкости будет вытекать. За полный слив отвечает заслонка на втором клапане.

Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос

Максимальный уровень жидкости в резервуаре определяется положением металлического рычага в старых моделях либо поплавка в новых. Регулируется поворотом гайки: чем выше установлен поплавок, тем выше максимум.

Рекомендации специалистов

Замена бака осуществляется с целью обновления и с расчетом, что новое изделие прослужит дольше и будет работать качественнее. Чтобы этого добиться, стоит учесть рекомендации специалистов.

Бачок тоже нужно чистить, хотя и реже, чем унитаз. Для промывки используют кислотосодержащие моющие средства. Чтобы предупредить загрязнение, в резервуар при заполнении закладывают таблетки, снижающие жесткость воды.