Строим сарай с односкатной крышей своими руками

Односкатный сарай для дачи своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

От хозяйственного помещения редко ожидают особой эстетики или оригинальности. Главные требования – прочность, долговечность, соответствие эксплуатационных показателей необходимым запросам. Именно по этим принципам строятся сараи.

Основные требования к постройке

Поскольку в сараях могут храниться различные вещи (оборудование, инструменты, припасы), режим эксплуатации также может отличаться:

• «холодная» постройка без гидроизоляции. Это простейшее сооружение, для которого не предусмотрено наличие утеплителя и защита от влаги. Обычно возводятся из подручных материалов, иногда прямо на грунте;
• «холодный» сарай с защитой от атмосферной влаги. Полностью устранить сырость в таких помещениях невозможно, поскольку в холодный период года неизбежно образование конденсата внутри. Однако стены стараются сделать без щелей и зазоров, крышу – без протечек;
• «теплый» сарай, который может также использоваться как мастерская или кладовая. В таких случаях предусмотрено утепление конструкций, качественная гидроизоляция, иногда отопление (обычно временное, на моменты нахождения внутри людей).

Как правило, в «холодных», слабо защищенных от сырости строениях хранят сельскохозяйственный инвентарь, не склонный к коррозии и плесневению. А вот электроинструмент и дорогое оборудование лучше хранить в не просто гидроизолированном, но и относительно теплом помещении.

Фундамент для сарая

Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.

Фундамент из блоков – четыре блока из газобетона или шлакоблока на каждый столбик

Винтовые сваи в качестве быстрого фундамента

Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.

Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.

В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется

4х6х0,2=4,8 м.куб.

Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства столбчатого фундамента 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек — брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Варианты соединения деревянных элементов каркаса

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Крыша для односкатного сарая своими руками

Для таких простых сооружений чаще всего используют односкатную крышу. У нее есть ряд преимуществ:

• несложная в работе, но надежная и долговечная конструкция;
• малые затраты на материалы;
• удобство монтажа и обеспечения гидроизоляции, в том числе за счет отсутствия конька.

Подробно об односкатных крышах можно прочесть здесь, напомним лишь о важности выбора угла ската: если не хочется постоянно убирать с нее зимой снег и при этом переживать о том, что настил провалится, не выдержав снеговой нагрузки, лучше принять угол не менее 25…30 градусов к горизонтали (для средних и северных широт).

В зависимости от величины пролета, можно использовать либо простые стропила (стропильные ноги), либо их комбинацию с дополнительными опорами.

Учитывая, что ширина сарая редко составляет более 5 м, обычно используют простые стропила с опорой на две балки верхней обвязки (мауэрлат), в крайнем случае с леженем.

В качестве кровельного материала наиболее практичным является металлочерепица или профнастил. О том, как выполнить настил крыши профнастилом, подробнее можно прочесть здесь.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Простой сарай своими руками: строительство поэтапно

В качестве примера предлагаем построить каркасное здание с размерами 2,5х5 м, на столбчатом фундаменте из шлакоблоков. Обшивка стен шпунтованной доской сорта В, 24х96 мм, шестиметровой. Стойки каркаса – 100х100 мм, обвязка 75х100 мм, сборка на уголках и пластинах.

1. разметка фундамента. Для строения такого размера нам понадобится восемь опор по периметру и две в середине;
2. в местах для опор отрываем ямы под опоры, глубина не менее 20…30 см, размер под размер опоры (примерно 400х400 мм);
3. монтируем опоры, укладывая шлакоблок полнотелый (390х188х190 мм) или блок фундаментный на песчаную подушку. Блоки скрепляем цементным раствором марки М200…М400;
4. поверх опор укладываем гидроизоляцию (рубероид в два слоя). Желательно также сделать боковую гидроизоляцию опор обмазочным методом (битумная мастика);
5. собираем ростверк – брус с запилом по углам «в полдерева» или «в лапу»;
6. крепим обвязку к опорам с помощью шпилек или анкер-дюбелей;
7. монтируем стойки каркаса, скрепляя их с нижней обвязкой уголками и/или вырубкой;
8. устраиваем верхнюю обвязку (крепление аналогичное);
9. монтируем стропила (подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату, в качестве которого выступает верхняя обвязка каркаса);
10. устанавливаем на место раскосы и распорки;
11. выполняем обшивку стен шпунтованной доской (за исключением дверного проема), обшивка ведется снизу с обязательным креплением к каркасу;
12. монтируем настил пола и обрешетку крыши (настелить пол можно до сборки стоек и верхней обвязки);

Обрешетка односкатной крыши: 1 – стропила (прогоны), 2 – гидроизолирующая пленка или мембрана, 3 – контррейки (ложатся непосредственно на стропила, сечение в два раза меньше), 4 – обрешетка, шаг которой зависит от выбранного кровельного материала

монтируем кровельный материал – металлочерепицу. Крайне желательно не пренебрегать доборными элементами и устройством водоотвода – в этом случае не придется беспокоиться о гниение и отсыревании стен сарая;

крепим дверь и декоративно-защитные уголки на углы здания.

Стоит сразу же позаботиться о внутреннем обустройстве сарая – например, сделать удобные держатели для садового инструмента, организовать полки и прочее.

Дополнительные возможности

Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.

Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.

Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.

Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.

Заключение

Надеемся, что наши советы позволят Вам быстро и без лишних затрат денег и сил построить сарай. Не забывайте, что даже хозяйственные помещения требуют качественных материалов и вдумчивого подхода к строительству!

строим сарай с односкатной крышей своими руками

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышей

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1

Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.

Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.

Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила

Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой

Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки

Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

• древесину обрабатывают антисептическим составом;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Несколько полезных рекомендаций

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Односкатный сарай для дачи своими рукам: чертежи и пошаговая инструкция

Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

Преимущества хозблока с односкатной крышей

Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

Плюсы односкатного сарая:

• простота;
• надежность;
• экономичность.

Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

Угол наклона односкатной кровли

Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

На каком расстоянии от забора можно строить?

Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

• от забора должно быть не менее 4 м;
• от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
• от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

Разработка чертежа односкатного сарая

По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

Чертеж для строительства сарая должен содержать:

• план с осями;
• фасады;
• разрезы;
• детализированный каркас со стропильной системой;
• размеры;
• раскладку листов облицовки и кровельного материала;
• решения узлов;
• спецификацию материалов.

Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

Какой выбрать фундамент?

Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

Столбчатый

Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

Для строительства опор из кирпича или блоков:

1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
5. Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
9. Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка на местности.
3. Устройство фундамента.
4. Сборка каркаса и стропильной системы.
5. Монтаж кровли.
6. Установка окон и дверей.
7. Обшивка.
8. Устройство коммуникаций.

При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

Подготовительные работы

Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

Разметка и устройство фундамента

Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

Сборка каркаса

Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

• брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
• стойки — 50х100-50х150 мм;
• перемычки, укосины — 40х100 мм;
• верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
• стропила — 50х100-50х150 мм;
• обрешетка — 25х100 мм;
• крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.

Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

Монтаж односкатной крыши

В каркасных системах стропила опираются на брус верхней обвязки, который служит мауэрлатом. Шаг установки стропильных ног 0,8-1,2 м.

Крепление чаще всего выполняется врубкой. В нижней и верхней части прорезаются пазы по форме опорного бруса. Дополнительно используются скобы и накладки.

Если стропила длинные, стык досок не должен приходиться на среднюю часть. Соединять элементы рекомендуется на расстоянии от опоры не более 1/3 длины стропильной балки, где усилия и напряжения не такие большие.

На стропила укладывается обрешетка для крепления кровельного материала. Шаг установки должен соответствовать рекомендуемому изготовителем продукции, поскольку жесткость листов разная:

• для шифера — 500-700 мм;
• для профнастила — зависит от угла наклона и марки, может быть от сплошного настила до 650 мм между осями досок;
• для ондулина — 400-450 мм;
• для металлочерепицы — 300-400 мм;
• для мягкой кровли — без зазоров.

Для крепления используются гвозди. Обрешетка обрезается по краю после монтажа. На готовый настил укладывается кровельный материал.

Способ крепления должен соответствовать инструкции производителя:

• шифер или ондулин прибиваются кровельными гвоздями в верхнюю часть волны;
• металлические профилированные листы прикручиваются саморезами в нижний прогиб;
• мягкая кровля приклеивается и прибивается дополнительно гвоздями.

Завершает устройство кровли установка ветровой доски и подшивка свеса.

Обшивка сарая выполняется из влагостойкой фанеры, ОСП, доски, профнастила. Для надежной защиты от осадков рекомендуется окрасить материалы, содержащие древесину, водостойкими красками.